Grigo around the world

mise au point

2009-06-08T21:48:00.003+02:00

Voilà plus de 4 mois que je suis rentré et ça fait un moment que je voulais faire un point.

Je craignais un peu d'être en décalage avec les gens que j'avais laissé derrière moi, certaines personnes me disaient que j'allais avoir du mal à retrouver mes marques. Je pensais pour ma part qu'il me faudrait quelques jours pour retrouver mes habitudes de célibataires. Je savais que je me reformaterai facilement. Nous sommes tellement maléables et conditionnés à notre société que le retour à la vie active ne me semblait qu'une formalité, mais j'espérais secrètement subir un contrecoup, sentir un changement en moi. Déjà dans le bus de retour entre Krabi et Bangkok j'étais presque soulagé que a se termine, satisfait de ce que j'avais fait. J'aurai pu continuer encore un peu toutefois. Mais j'avais fait ce que je m'étais promis, juste un peu déçu par mon manque d'opportunisme parfois et de ne pas avoir pu rentrer plus en contact avec certaines populations; mais je voulais voir trop de choses et ne me suis pas assez posé. La prochaine fois peut-être...
PS : en fait je publie ce message plus de deux ans après l'avoir écrit mais comme il est toujours d'actualité je ne le supprime pas.

That's All Folks!

2009-01-26T23:22:00.002+01:00

Et voila, je suis bien rentré dans mon petit village ou une raclette m'attendais. Je pense que l'acclimatation a la nourriture devrait se faire rapidement. Il fait un peu froid et gris mais le retour en famille fait chaud au coeur.
Le voyage est terminé concretement mais continue un peu dans ma tete. J'essaierai de donner de mes nouvelles dans quelques jours pour ceux que je ne dois pas voir dans les jours qui viennent.

Plus que quelques heures...

2009-01-24T11:04:00.003+01:00

Voila je suis a Bangkok, j'ai fait le trajet Krabi ( jolie petite ville d'ailleurs ) Bangkok de jour, 12h de trajet. J'aurai pu faire le trajet de nuit et profiter d'une journee de plus mais je voulais pouvoir dormir tranquillement avant le voyage de retour et surtout il fallait que je termine le blog. Mon avion quitte Bangkok a 1h05 dans la nuit du 24 au 25. Il est maintenant 17h, je suis serein, plutot content de rentrer. Pas de reaction a chaud pour le moment, je ferai peut-etre un laius un peu plus tard. Je pense que j'ai fait une belle balade meme si ca ne s'est pas toujours passe comme je le pensais au depart. Mais je me suis bien amuse et il est temps de rentrer pour vous raconter tout ca en direct. Moi qui ne parle pas trop d'habitude j'ai peur de vous saouler un peu avec mes histoires qui seront parfois a mille lieues de vos tracas, mais j'essaierai de ne pas trop m'etaler comme j'ai pu le faire dans ces "quelques" lignes qui m'ont aussi servi de lien avec vous et permis de garder le moral parfois. C'etait important parfois de se sentir lu et soutenu, merci. Allez, je vais "profiter" encore un peu de l'agitation du quartier touristique de Bangkok, manger un peu de riz et prendre le chemin de l'aeroport Shavarnaburmi. Si tout se passe bien je devrais toucher le sol parisien vers 12h25 demain ( apres une pause a Dubai ) et descendre du train a Aix vers 21h. A bientot.
Pour finir je citerai un proverbe Ho Gnon qui dit que "pour repartir il faut bien revenir".

Koh Phi Phi, dommage...

2009-01-24T10:05:00.011+01:00

Bon les rois du calembours interdit de plaisanter sur Koh Phi Phi parce que ca se prononce pipi, il va falloir trouver mieux. Une grosse heure de bateau entre Lanta et Phi Phi et on debarque : "ceux avec l'autocollant vert restez sur le quai un guide va venir vous chercher pour votre journee decouverte, ceux qui ont un autocollant jaune vous avez la journee de libre et retour au bateau a 15h et les autres ceux qui n'ont pris qu'un aller vous pouvez consulter la multitude de logements dans les bureaux sur le quai". Pour ca c'est assez bien fait, de grands panneaux avec les affiches de nombreux hotels et guesthouses et les prix qui vont avec le tout couple avec une carte de l'ile pour reperer l'endroit de son choix. De toute facon a moins de vouloir s'isoler du village central tout est regroupe sur une bande de sable qui relie les deux massifs qui constituent l'ile tant prisees des touristes. Bien sur tout un tas de rabatteurs essaient de vous attirer vers tel ou tel hotel pour toucher leur commission. Les premiers prix tournent autour de 700 baths ici ( 15 euros environ ) mais je reussi a avoir un des deux derniers lits en dortoir dans le seul etablissement qui propose ce genre d'hebergement. Bien sur l'intimite est a laisser au placard et ca risque d'etre bruyant le soir mais j'ai de la chance je suis dans une chambre de 4 le dortoir-poulailler de 16 place etait tout occupe. Et puis ca n'est que pour une nuit. Vu que je ne vais y passer que cette journee et une partie de la suivante je me depeche de visiter un peu. Je pose mon sac et file vers le point de vue qui surplombe l'ile. La vue est superbe on apercoit meme les recifs coralliens ou je compte aller faire un tour cet apres midi. Enfin de quoi s'occuper un peu. Je redescends de l'autre cote de la colline pour atteindre une plage occuper par seulement quelques bungallows. Ceux qui ont choisi de venir dormir ici ont certainement fait le bon choix parce que cote village touristique c'est un peu n'importe quoi. les rues ne sont que boutiques de souvenirs, clubs de plongee, bars et restaurants. Dans la rue deambulent des touristes a moitie nus. Les quelques locaux essaient de se frayer un chemin avec leur bicyclette puisqu'il n'y a pas de voiture sur l'ile. Bien sur beaucoup profitent de la presence des touristes par leur commerce ou la construction des hotels qui a repris de plus belle depuis le tsunami sans que les autorites ne fassent appliquer les nouvelles lois d'urbanisme. Les pauvres pecheurs qui habitaient la avant le tsunami humain doivent trouver leur ile bien change. Et c'est dommage parce que c'est une jolie petite ile avec de jolies plages, de beaux recifs et quelques balades agreables a faire. Mais la plupart des gens sont la pour faire la fete le soir dans un des nombreux bar de plage ou aller plonger dans les eaux cristalline de Koh Phi Phi Leh. Koh Phi Phi Leh est la petite soeur voisine reputee pour ses fonds magnifiques et surtout pour la plage de Maya Bay rendue celebre par le film "la plage". Je n'irai pas voir cette plage magnifique parce que tout le monde y va et surtout je n'ai pas trop le temps. J'ai envie de faire du tuba et vu que je repars demain apres midi ca va faire court pour profiter de tout. L'apres midi du premier jour je suis donc aller mettre la tete sous l'eau. L'eau est un peu trouble a cause du trafic incessant des long tail boat et des bateaux a grande vitesse loues par les touristes en mal de sensations "fortes". Mais il y a pas mal de coraux et surtout une multitude de poissons et d'oursins diademes. J'avais rachete une pellicule pour mon petit appareil sous marin achete a Moorea. Vous excuserez la qualite des photos mais je ne suis pas Andre Ruopolo et surtout quand j'ai pris la photo numerique de la photo papier developpee il y avait un reflet. Ca m'a tellement plu que j'ai decide d'y retourner le lendemain matin. Apres une nuit un peu courte a cause du bruit de mes voisins plus motives par faire la fete qu'autre chose. Je me suis revu le premier soir a Buenos Aires. Heureusement vers 1h du matin apres avoir chante "hotel california" ils se sont decides a aller continuer sur la plage au bar Ibiza pour une soiree speciale ( comme ils en font tous les soirs ). Donc le matin reveil 7h30, je descends dejeuner a la patisserie. Le village est meconnaissable, je ne croise presque que des locaux et on peut marcher sans se cogner constamment dans quelqu'un. Direction mon petit coin de recif. Ce matin j'ai la chance de voir deux scorpenes ( rascasses voalntes ), un gros tetrodon, et les cousines de ce poissons que j'avais attrape a Port Resolution. Ils sont assez impressionnant sous l'eau. Poissons perroquets, balistes, demoiselles, gobis, blennies, poissons anges, syngnathes, poissons clowns ( ou presque ), labres nettoyeurs et tout plein d'autres que je ne connais pas. Je nage juste au dessus du tombant pour garder pas trop d'eau au dessous de moi et surtout eviter les zones de circulation des bateaux. Je passe une bonne heure a regarder tout ce petit monde s'agiter puis retourne me doucher et rendre ma clef du dortoir. Je passe les dernieres heures a ne pas faire grand chose. La chaleur est ecrasante. Dans le port je regarde les milliers de poissons qui se groupent a l'approche d'une de ces orphies a l'affut du moindre egare. Je vais donc prendre le bateau pour Krabi ou je passerai la nuit du 22 janvier.

Koh Lanta, l'aventure...?

2009-01-24T09:24:00.015+01:00

Je ne vais rien vous cacher, je n'ai pas trop aime Koh Lanta. A l'arrivee au port on est une nouvelle fois assailli par une multitude de rabatteurs d'hotel. La cote ouest est un enchainement d'hotels de toutes gammes. Mais certains de bon standard ont aussi des chambres pas tres cheres. Ce sont generalement des bungallows en bambou avec eau froide. Vu que les bungallows bambous etaient tous pris j'ai passe la premiere nuit dans une chambre en dur avec eau chaude pour un prix reduit ( 11 euros ). Le lendemain j'ai eu le bungallow et honnetement je prefere, c'est plu scharmant et en bord de mer ca fait mieux. La difference c'est l'eau chaude ( mais vu qu'il fait chaud la douche "froide" est appreciee ) et le fait que les chambres en dur sont dans un joli jardin alors que autour des bungallows le jardin n'est pas encore developpe et que c'est un poil plus loin de la plage, il faut traverser la route et faire 100m. Il faut dire que c'est tout neuf aussi. Suite au tsunami beaucoup d'hotels ont ete reconstruit au meme endroit et en dur, les bungallows sont un peu en retrait et en hauteur. L'equipe de l'hotel est tres gentille, souriante et au petit soin mais apres il n'y a pas grand chose a faire a part la plage. L'ile est assez grande et les seuls moyens de locomotion sont les tuk-tuk et la location de scooter. En plus il n'y a pas grand chose de merveilleux a voir. Enfin si des plages. Il y a bien une grotte, une cascade et un tour en elephant dans la foret mais j'ai un peu deja fait tout ca. J'ai l'air un peu blase comme ca mais c'est vrai, je n'ai pas envie d'aller voir une enieme grotte ou une cascade qui ne coule plus trop parce que ce n'est pas la saison. Il y a bien des excursions dans les iles autour mais en plus je n'ai pas envie. Vous allez me trouver un peu penible mais a ce moment la je n'ai plus envie de passer la journee sur un bateau a passer d'ile en ile avec d'autres touristes emerveilles par le bleu de l'eau et faire les memes photos qu'eux la ou on nous aura arrete. Je veux bien faire les memes photos que les autres mais je veux les faire tout seul... Du coup me voila bloque a l'hotel a ne savoir trop que faire. Parce que la plage est une plage pour amoureux : le sable a gauche, le sable a droite et la mer plate devant avec un coucher de soleil tout les soirs. Et effectivement il y a beaucoup de couples de tous ages qui viennent passer quelques jours idylliques loin de la rigueur hivernale europeenne. Beaucoup de scandinaves d'ailleurs, ce doit etre les vacances. Autour de l'hotel un petit village avec quelques commerces et des restaurants. A part celui de l'hotel je ne suis alle qu'au Cook Kai : un restaurant tenu par quatre amis avec une bonne ambiance et surtout une bonne cuisine assez copieuse. J'ai meme pris un petit dessert : de l'ananas dans une creme de lait de coco ( une sorte de sabayon ), bien bon. La culture de l'anacardier etant repandu dans l'ile j'ai aussi goute quelques plats accompagnes de noix de cajou. Pour ne pas rien faire je me suis promene avec mes trois zigotos sur la plage en evitant les meduses echouees par dizaines ( ce qui explique le peu de gens dans l'eau ). Le lendemain j'ai suivi la route d'evacuation en cas de tsunami. Elle monte vers les collines mais s'arrete vite dans les champs d'heveas. En cas d'urgences je ne vois pas comment les gens pourraient evacuer. Les apres midi je les passais a lire un peu dans le hamac devant le bungallow pendant la grosse chaleur et allait un peu sur la plage attendre le coucher de soleil et regarder les gens chercher les tellines dans le sable. C'est bien beau de glandouiller mais je ne suis pas bien dan sces endroits ou tout le monde ne fait rien et ou je fais comme eux. Il me reste trois jours je vais aller voir Koh Phi Phi. C'est encore plus touristique et plus cher mais tant pis il parait que c'est joli et surtout c'est plus petit et on peut faire du masque et tuba sans passer par une agence usine. Ca serait dommage d'etre dans un coin comme ca et de ne pas mettre la tete sous l'eau.

Railay, Raylai ou Rai Leh

2009-01-22T15:57:00.019+01:00

Soyons bref pour une fois, les photos parleront mieux que moi. Je n'ai pas fait grand chose et ai meme renonce a faire de l'escalade vu qu'il faisait pas mal chaud et que les groupes avec guides demarraient a 9h30 heure a partir de laquelle je transpirais deja pas mal. J'aurai pu aussi essayer de m'incruster avec un de ces gars qui cherchent des partenaires. Un grand tableau blanc pres du village des "grimpeurs"permet de laisser des messages. Je n'ai pas trop changer je crois pendant ces 11 mois mais une chose est sure je suis toujours aussi timide. Donc je me suis contente de faire une balade pour un point de vue et un lagon au coeur de la presqu'ils puisque Railay n'est pas une ile meme si on n'y accede qu'en bateau et qu'il n'y a pas de route et de voiture ou autre engin motorise. Le seul bruit qu'on entend c'est celui des generateurs electriques, des moteurs des long-tail boat ( bateau a longue queue ) et le soir des bars qui jouent la musique fort. En Fait Raylai est divise en trois secteurs : Hat Ton Sai ou se retrouvent les grimpeurs et les routards fauches, Raylai ouest avec ses complexes hoteliers haut de gamme sur une belle plage et Raylai est avec une plage moins jolie et donc des tarifs un peu moins eleves mais quand meme. Les trois sont separes par quelques minutes de marche. Raylai est et ouest sont quand meme bien bouffee par les complexes en beton alors que cote Hat Ton Sai la plupart des bungallows sont en bambou et caches dans la foret. La plage de Hat Ton Sai est le lieu, le soir, de quelques spectacles de feu a l'aide de baton et de boules de feu que des "saltimbanques" tres adroits font tournoyer dans la nuit. C'est joli. Le midi je mange chez deux bonnes femmes qui font du poulet et du riz gluant pour pas trop cher. J'ai meme goute le riz gluant au lait de coco et mangue, ca c'est un regal. La sieste est quasi obligatoire tant la chaleur est forte et le soleil plombe en debut d'apres midi. C'est aussi un moment de pause pour les grimpeurs avant d'aller rejoindre les falaises a l'ombre l'apres midi et revenir au soleil couchant tenter les lignes difficiles sur la plage et presque les pieds dans l'eau. J'ai tout de meme fait la balade qui mene au point de vue et a un lagon interieur en passant dans une petite foret. Le soir quelques restaurants proposent des poissons au barbecue. Un d'eux doit avoir bonne reputation parce qu'il est toujours plein. Il fait surtout de bons prix et on peut choisir son morceau de poisson directement sur la bete : barracuda ou thon entiers et poissons plus petits a la piece. Une plage se prete tres bien aux photos carte postale avec sont pain de sucre dans l'eau. Sur la photo Tofou est mort de rire dans le sable parce que j'ai dit que de la ca ressemble a une fusee. Lui a dit que ca lui rappelait autre chose et il a eclate de rire. Je ne vois pas ce qu'il voulait dire mais je crois que Gogo et Clara ont compris vu leur petit sourire en coin. Sur cette plage j'ai aussi retrouve une apsara qui passait en ombre chinoise. Je rappelle pour ceux qui auraient saute des lignes dans le chapitre sur Angkor qu'une apsara est une danseuse celeste. Pour avoir l'impression de me bouger un peu j'ai aussi fait un tour de canoe le dernier soir au soleil couchant avec mes trois petits moussaillons. C'est un bon moyen pour approcher au plus pres ces formations de calcaire vraiment etonnantes. Parfois on a l'impression d'etre dans une grotte a ciel ouvert avec toutes ces stalactites.Une famille de singes patrouille aussi regulierement dans le coin. Je ne connais pas le nom de l'espece mais vu leur facies j'ai decide de les appeler les singes a tour de zieux blancs. Quelques oiseaux ce sont laisses approche dont un superbe martin pecheur. Voila pas grand chose a dire si ce nest que l'endroit est tres beau et reposant, mais vu que je n'y fais rein je vais bouger pour Koh Lanta voir si l'aventure s'offre a moi... En fait j'ai encore six jours a combler et je suis en train de me dire que les coins plages c'est pas trop pour moi surtout si,comme ici, les fonds ne sont pas propices a la plongee-tuba. J'aime bien m'amuser dans l'eau mais avouez que seul c'est un peu plus difficile de se renvoyer une balle ou un freesbee et je n'aime pas me coller sur la plage en plein cagnard et ne rien faire donc je tourne en rond dans ces endroits et j'ai bien peur que la derniere semain soit comme ca.

Enfin, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte...

retour en Thailande

2009-01-22T15:36:00.002+01:00

Battambang n'etant pas une tres jolie ville et surtout je n'y ai passe qu'une nuit vous n'aurez donc pas de photo. La nuit pas un chat dans les rues et le lendemain je prends le bus qui arrive de Phnom Penh pour la frontiere a Poi Pet. Deux coups de tampon et on attend une petite heure un bus qui va nous conduire a gauche sur les routes thailandaises. Nous arrivons a Bangkok vers 20h le soir. Je prends une chambre dans un hotel de la rue Rambuttri pas tres loin de la sulfureuse Khao San mais tellement plus calme et reposante. D'ailleurs ca m'etonne ce calme et surtout cette proprete. Meme les rues avec circulation sont calmes comparee a celles du Viet Nam ou du Cambodge. Je passe le lendemain a rattrapper un peu de retard sur blog et a repondre aux tuk-tuk que je connais deja la ville. Je me sens presque revenu dans un endroit que je connais tres bien alors que je ne connais que trois rues. Le soir je monte dans un bus qui doit me mener a Krabi au sud de la Thailande ou je compte ne pas faire grand chose. Juste profiter des paysages, c'est fini "l'aventure".

En route pour Battambang

2009-01-22T13:13:00.013+01:00

Le voyage entre Siem Reap et Battambang s'est fait sur le lac Tonle Sap et en remontant des canaux et traversant des villages flottants. Ca a ete un peu long ( 8h30 ) surtout la fin mais la traversee des villages permet de voir un peu des scenes de vie. Les ecoles flottantes, les enfants rentrant aapres les cours en transport en commun mais surtout les enfants qui saluent les touristes tout le long du trajet. D'habitude c'est moi qui fait coucou aux gens qui sont sur les bateaux dans les calanques : cam'amuse parce qu'il ya toujours quelqu'un pour repondre. Cette fois c'est mon tour. Parfois on entend "hello" avant d'avoir vu d'ou ca vient ; un garcon ou une petite fille en haut sur la rive fait signe au travers des bambous. Les plus grands agitent la main des tout petits, d'autres encore font signe sans regarder, c'est devenu une habitude mais quel bonheur de voir s'illuminer un visage enfantin quand nous repondons a leurs signes. Du coup pour ne pas les decevoir je les salue tous ( ceux de mon cote du moins ) mais il y a de quoi attraper une tendinite.

Les maisons avec les grand filets pour pecher depuis le balcon, les pecheurs qui passent avec tous leurs casiers sur la barque, et les poissons qui sechent au soleil, la peche est une des activites majeures. En fait le Tonle Sap est un lac sur la riviere Tonle Sap qui respire au rythme de la mousson. Pendant cette forte saison de pluie l'eau ne peut pas s'evacuer a la confluence avec le Mekong et le courant est carrement inverse car les eaux remontent en amont. Certains villages flottants sur le lac se deplacent ainsi de plusieurs kilometres au cours des saisons. C'est ce que raconte le guide mais moi l'histoire du courant inverse je trouve ca un peu louche. En tout cas le lac fait vivre des milliers de familles. Pas mal d'oiseaux viennent passer l'hiver loin des frimas hivernaux de l'hemisphere nord. Mais ils sont assez timides. Une chose que j'ai remarque c'est que beaucoup de maisons ou bateaux-maisons ont une antenne et la tele. Je ne sais pas d'ou ils sortent l'electricite mais ils ont la tele.

Siem Reap, Angkor et Cie

2009-01-14T10:16:00.031+01:00

J'avais reserve ma place pour le bus de 7h pour Siem Reap, mais le seul bus que je trouve en arrivant a la station de bus est celui de 7h45 qui part finalement a 8h15. Nous refaisons une partie de la route faite pour venir avec ses rizieres a palmiers. Nous faisons une pause grignottage. Des la descente du bus nous sommes assaillis comme souvent par des petites marchandes de fruits. Une d'elle un peu taquine m'annonce " un million de dollars l'ananas". Je ne sais pas trop si j'ai envie de manger un ananas entier, ils sont petits et deja decoupe mais ca me rape la langue au bout d'un moment. Malgre les yeux doux qu'elle me fait pour continuer son jeu je refuse. Elle me dit que je suis son copain et me fais promettre que si je dois acheter ce sera a elle. Sur un etal un peu plus loin une femme vend des blattes et des mygales grillees dans de grosses bassines. Je pensais gouter aux insectes mais je n'en n'ai pas trop eu l'occasion finalement et la il est 10h du matin, pas trop l'heure pour une degustation de mygale. Finalemen j'achete un sachet de morceaux de canne a sucre a une autre fille. Quand je reviens vers ma copine je me fais engueler, elle en avait aussi a son stand. Mais je ne pouvais pas savoir. Du coup je ne suis plus son copain. Mais elle est bien decide a me vendre un de ses ananas et recommence son petit jeu : elle va pleurer quand je vais partir, "allez achete moi en un". Elle parle bien anglais et rigole un peu en voyant le gros cousin americain rappeur venu visiter sa famille qui est dans mon bus. Elle n'aime pas les gros, elle prefere les gars comme moi "allez achete moi un ananas, le petit moitie prix". Elle me fait rigoler. Surtout que le petit ananas n'est pas plus petit que les autres mais il n'est pas presente pareil parce qu'il ne s'agit que de chutes de coupes. Finalement je craque et lui achete le petit. Elle est contente et reste malgre tout pour discuter un peu, et elle pose volontiers quand je lui demande de faire une photo une fois remonte dans le bus. Nous arrivons a Siem Reap vers 15h. Le gars de la guesthouse numero 9 de Phnom Penh avait appele pour moi son copain de la numero 10 de Siem Reap pour qu'il me montre son hotel. Sans compromis. C'est parfois utile d'avoir quelqu'un qui vient vous chercher a la sortie du bus car les stations sont loin du centre. La guesthouse est a environ dix minutes a pied du centre mais dans un coin plutot calme et pas tres chere : 5 dollars la chambre double avec tele, salle de bain privee douche froide. Mais il fait suffisamment chaud pour supporter l'eau froide. De toute facon la guesthouse que j'avais repere dans le guide donne sur une rue en travaux. J en'ai pas manger a midi alors je vais gouter dans une patisserie. Un petit tour de la ville qui n'a rien de paticulier apart quelques temples bouddhistes et un marche central. Une rue des bars pour touristes et une autre avec plein de gargottes bon marche pour le soir. Le lendemain je prends un velo a mon hotel et direction Angkor Vat. Je ne me suis pas leve pour voir le lever de soleil. Je compte prendre un billet valable trois jours j'aurai le temps d'y aller si je veux. De toute facon l'horizon est brumeux, le lever ne devait pas valoir le coup et en plus le temple principal est a contre jour. Aucun regret, je n'irai d'ailleurs jamais aussi tot. Au debut je suis un peu decu par Angkor Vat, je trouve ca petit par rapport a l'image que je m'en faisais et je n'arrive a pas a trouver l'image que j'en ai. Quand on est a l'interieur on se rend tout de meme compte de la majeste des lieux surtout quand on est dans les allees de l'enceinte exterieure. Elles sont gravees et racontent l'histoire du roi fondateur, la mythologie hindouiste ou encore l'epopee du Ramayana. J'y retrouve les Vishnu, Shiva, Bhrama, Garuda et autres nagas ainsi que des apsaras ( danseuses ) et une multitude de nymphes. Ces gravures s'etalent sur 580 metres en tout et sont d'une tres belle finesse. L'enceinte interieure est un peu plus labyrinthique avant d'acceder au coeur du temple avec ses cinq tours symbolisant le mont Meru si important aux yeux des hindouistes. Il y a beaucoup de monde et meme si j'ai reussi a arriver avant les premiers bus quand je ressors il y a foule dans les allees. Angkor Vat a ete construit sous le regne du roi Suryavarman II pour ceux que ca interesse. Je me balade un peu dans la foret autour. Je croise quelques macaques avant d'arriver a un temple isole pres des douves qui entourent Angkor. Je me dirige ensuite vers Angkor Thom, une autre ville de cette epoque qui renferme d'autres temples. avant de passer la porte sud je me fais aborder par Lilian, un francais en velo lui aussi. Nous faisons la suite ensemble. Le prochain temple est celui du Bayon avec ces tours ornees de quatre tetes de Bouddha qui regardent dans toutes les directions. La aussi de l'exterieur ca a l'air petit mais une fois a l'interieur on se perd dans un dedale de couloir etroits sur plusieurs niveaux, c'est assez mysterieux comme endroit. Ils ont du avoir des promos sur les colonnes a cette epoque parce qu'il y en a de partout. Ici aussi des gravures ornent les murs : des details de la vie quotidienne ou des representations de batailles contre les armees Chams. Ce temple vous l'aurez compris etait plus voue au culte de Bouddha. Nous passons devantr la terrasses des elephants ( ornee d'elephants bien sur ) et celle du roi lepreux. Moi je veux aller au Ta Phrom quand la lumiere descendante passe a travers les arbres. Le Ta Phrom c'est cet endroit que l'ecole francaise archeologique d'extreme orient a decide de conserve en l'etat de sa decouverte pour montrer aux visiteurs comment etaient les lieux avant restauration. Ici la nature recouvre les batiments. Les arbres, fromagers ont pousse sur les murs les faisant s'effondrer parfois ou les retenant. s'il y avait un peu moins de monde on pourrait presque croire que nous sommes les premiers a decouvrir l'endroit. C'est ici aussi qu'ont ete tournees des scenes de Tomb Raider avec Angelina Jolie mais je ne la vois pas. En faisant un peu le tour on arrive a se trouver un peu plus seul. Les groupes de touristes se contentant du gros arbres sur le mur mais on peut pas mal deambuler dans ce temple finalement. Nous revenons ensuite vers le Bakheng repute pour avoir une belle vue pour le coucher de soleil, mais aussi pour etre bonde a cette heure la. Et effectivement ca devait etre Carrefour un soir de 24 decembre la haut. Nous sommes arrives juste apres le coucher du soleil mais en montant nous croisons un grand nombre de gens. Les marches pour acceder au sommet du temple sont les plus raides que j'ai vu, presque dangereuses. La vue d'en haut de ce temple permnet de dominer toute la region et de voir Angkor Vat et les bassins qui alimentaient la region. Retour de nuit par une petite route mais on y voit encore un petit peu jusqu'a arriver a la ville eclairee. Le soir nous nous donnons rendez-vous devant "Le Malraux" pour aller manger. C'est marrant ce nom de Malraux parce qu'il avait ete emprisonne pour avoir voler des bas reliefs dans un temple. Ah bravo!

Le lendemain Lilian se repose un peu et moi je retourne faire un tour dans les temples. Au Ta Phrom tout d'abord pour profiter des lumieres matinales puis au Preah Khan un peu plus loin et dans le meme style. Puis quelques autres petits. je retourne au Bakheng pour profiter du calme de l'apres midi : il n'y a personne et j'y fasi meme une petite sieste, je suis creve. En fin d'apres midi je retourne a Angkor Vat pour voir ce que ca donne sous le soleil couchant. Je trouve enfin le point de vue que je connaissais au dessus du petit bassin aux lotus. Des ouvriers sont en train d'installer des lumieres tout autour du temple. Je demande a un gardien a l'entree s'il y a quelque chose de prevu ce soir : il me dit que tous les soirs le monument est illumine a partir de 19h. Ce soir j'ai rendez-vous avec Lilian a cette heure la, j'y reviendrai demain. Ce soir je retourne avant que la nuit ne tombe. Nous mangeons au restaurant d'une guesthouse, je prends un HaMok, une specialite cambodgienne : une viande cuite dans du lait de coco avec des cacahuetes et servi dans une noix de coco fraiche. J'avais precise pas epice mais je ne savais pas qu'il y aurait plus d'oignons que de viande dans ce plat. Apres un petit tri c'est quand meme tres bon, je le conseille. Le lendemain je traine un peu le matin et m'occupe du blog, j'attends qu'il fasse moins chaud et repart pour les temples en fin d'apres midi. Deux petits temples, un bassin et je vais attendre l'illumination d'Angkor. Pendant ce temps un jeune viens me parler, il veut pratiquer son anglais, encore un. Nous discutons un peu. les jeunes cambodgiens parlent bien anglais en general, disons que je les comprends bien. La nuit tombe et les touristes s'en vont. Je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne restent pas pour le spectacle. C'est vrai qu'on ne le sait pas que c'est allume le soir, juste une affiche qui parle d'un spectacle nocturne mais ca n'a rien a voir. Les lumieres commencent a eclairer les tours centrales puis les allees du temple. La lumiere sur les tours passe du blanc au jaune puis au rouge
c'est magnifique. Le jeune me propose d'aller visiter l'interieur, mais un tuk-tuk m'avais dit qu'il faut un billet d'entree pour la nuit. Nous passons la premiere enceinte et personne ne nous demande rien. Je continue de prendre des photos avant qu'on nous dise de sortir. Mais le jeune me dit : "pas de probleme". Nous passons devant des gars qui ressemblent a des gardes et on ne nous demande toujours rien. Un groupe de coreens est passe devant nous mais ce sont les seuls touristes. Nous visitons l'allee ouest avec ses gravures. Je les ai deja vu de jour mais la nuit avec l'eclairage ca une autre ambiance, surtout qu'il n'y a personne. Nous arrivons au bout de la partie eclairee et je me prepare a faire demi tour puisque de toute facon je suis deja passe par la et qu'il fait nuit, nous ne verrons rien de plus meme si j'ai ma frontale. Mais le jeune me dit qu'on peut y aller qu'il n'y a pas de probleme. Il faut juste que j'allume ma lampe. Un peu perplexe je le suis quand meme, visiter angkor de nuit ca peut etre rigolo. Mais au moment ou nous commencons a gravir un escalier pour remonter dans un des couloirs une lampe torche s'allume et un homme parle au jeune. Celui-ci repond et fait mine de continuer. Moi je m'arrete et la gars me dit en anglais de ne pas continuer plus loin. Il veut voir mon billet de nuit. Je lui montre le seul que j'ai, celui valable pour trois jours mais seulement jusqu'a 17h30. Il me dit que je n'ai pas le droit d'etre la. Je fais celui qui ne savait pas. Pendant ce temps le jeune fait mine de repartir doucement. Le garde leve un peu la voie et le rappelle. Il telephone. je lui demande ou est-ce que je dois acheter le billet et si il veut je ressors l'acheter. Je ne savais pas qu'il en fallait un et d'abord comment est-ce qu'on a pu rentrer sans billet c'est pas normal. Entre deux coups de telephonne le gars un peu agace me dit qu'il est de la police et que nous devons attendre ici. le jeune se fait sermoner. Il est tout penaud. Je ne suis pas trop inquiet pour l'issue de cette histoire mais j'ai peur que le jeune ait des problemes. Mais ca commence a etre long cette attente. Je repete au garde qu'on peut repartir directement vers la sortie. "si vous avez eu le temps d'arriver jusqu'ici vous avez le temps d'attendre"! Au moins c'est clair. Pendant un moment je me dis que nous risquons de passer un moment dans un bureau pour etre questionner ou au pire que je doive payer le billet d'entree. Mais pas plus inquiet que ca. Ca m'amuse presque, enfin un peu d'aventure. Un autre gars arrive mais ce n'est toujours pas le chef qui arrive un peu plus tard avec un autre gars. je lui reexplique notre histoire comme quoi nous sommes rentres sans savoir et sans avoir ete controle. Je fais ma bonne tete de couillon, celle qui fait que je me fais aborder par tous les marchands d'echarpes et de cartes postales qui vendent leurs produits a l'entree des temples. Il me sourit et me dit que ca va. Le jeune se refait sermoner. Puis nous sommes reconduits a l'entree a moto. Moi avec le chef et le jeune avec l'autre bonhomme. L'affaire semble se classer. En route nous croisons trois chiens couches sur le chemin. Je plaisante en lui disant que les chiens non plus n'ont pas de ticket. Il rigole. A la sortie nous discutons encore un peu. Il me dit que si je veux visiter je peux acheter le ticket maintenant a une table qui n'etait pas la tout a l'heure. C'est pour ca! Mais je lui dit que c'est bon et il nous laisse partir en nous serrant la main. Le jeune est gene de m'avoir cause des problemes et repart chez lui. Moi ca m'a bien amuse cette histoire et le retour a velo ( cette fois j'en ai un avec une lampe dynamo ) ce fait tres rapidement. Voila pour la petite aventure a Angkor. Le lendemain j'ai reserve une place dans un bateau me rendre a Battambang de l'autre cote du lac Tonle Sap. Vous vous doutez bien que j'ai pris plein d'autres photos ( 300 environ ) mais que je ne pouvais pas toute les mettre. Vous aurez une visite plus detaillee a mon retour.

Chers parents, une petite photo de ma tete pour que vous me reconnaissiez sur le quai de la gare, le 25.

Phnom Penh

2009-01-14T06:19:00.022+01:00

Le trajet en bus jusqu'a Phnom Penh dure 6h30 au cours desquelles nous traversons des paysages de rizieres vertes ou seches avec des palmiers a sucre qui poussent au milieu. Nous arrivons donc vers 14h. Je loue une chambre avec ventilateur, douche eau froide dans le quartier routard pres du lac dans une guesthouse dont le restaurant donne sur un ponton sur le lac. Malgre la presence de voyageurs du monde entier ( il y a meme des africains, je n'en ai pas trop vu depuis le debut ) le c'est assez calme car ce quartier est en retrait de la route principale et dans des rues quasiment pietonnes. Je vais faire un tour au marche central : beaucoup de poissons seches ou vivants font la particularite de ce marche, une aile est reservee a l'artisanat ou les mutiles des mines antipersonnel abordent les touristes pour leur vendre, cartes postales ou livres photocopies. Je passe devant l'ecole francaise qui a encore pas mal de succes puisque le francais reste une langue utilisee dans les textes administratifs. Meme si l'anglais est prefere par beaucoup de jeunes, langue qu'ils parlent tres bien d'ailleurs. Le lendemain apres avoir refuse les services d'une douzaine de motodops et tuk tuk sur les 200m qui me font sortir du quartier je me dirige vers la galerie nationale qui regroupe une belle collection de sculptures khmeres. Je passe devant les bureaux de l'electricite du Cambodge, notez le beau logo. Quand est-ce que EDF mettra les filles du Lido sur son enseigne? Vu que j'ai pas mal traine en route j'arrive pres de l'endroit vers midi et decide d'aller manger dans un de ces restaurants en faveur d'une ONG. Les eleves en hoteleries sont assistes des professeurs en salle et en cuisine. La cuisine y est tres bonne et bien presentee. Le restaurant est vite plein en raison de son succes aupres des groupes. Apres manger je m'offre donc une plongee dans l'art hindouiste avec sa multitude de dieux et heros. Je pense que les monnotheistes sont des gens qui devaient se perdre dans toutes ces divinites et ont decide de simplifier la chose en n'imposant qu'un seul etre divin a leurs fideles. Plus de simplicite pour mieux les endoctriner. Le musee est l'oeuvre dun Francais, M Sarrault qui l'avait lance en 1919. Il regroupe donc une belle collection de statues venues d'Angkor Vat et de nombreux autres temples khmers du pays. Le batiment au murs rouges est une tres belle batisse qui conserve l'architecture classique locale. Apres ca je vais juste a cote au palais royal et a la pagode d'argent. Ca ressemble un peu au Phra Keaw de Bangkok. Le palais royal n'est pas visitable bien sur puisque le roi est la mais le jardin possede quelques plantes interessantes dont ce bananier au cent regimes ( Franck, Laura vous imaginez le nombre de gateau a la banane que vous devriez faire avec ca?!! ) et cet autre arbre bizarre dont le tronc est recouvert de longues pousses noueuses et epineuses sans feuilles au bout desquelles sont les fleurs. La pagode d'argent est un temple dont le sol est couvert de 5000 carreaux d'argent de 1kg chacun. La France en cadeau au roi a offert un pavillon ( pavillon Napoleon III puisque ca date de cette epoque ) dont la structure metallique jure avec l'ensemble des batiments. En sortant je m'asseois un moment en face du bureau de l'Unesco qui offre un beau fond pour photographier les scooters qui passent. Je ne vous avais pas encore montre de quoi sont capables les asiatiques quand il s'agit de charger un scooter. Deux, trois quatre personnes sur le meme engin est chose courante et ca peurt monter jusqu'a six si on y met des enfants en bas ages. Mais un scooter sert aussi a transporter tout un tas de choses du moment que c'est bien equilibre. J'ai meme vu une fois un gars avec un lit monte de deux places en bois sur le porte bagage! Le lendemain je vais au musee du genocide. Voila la partie moins drole de l'histoire du pays, celle dont on n'a jamais trop entendu parler en France. Donc les ames sensibles pourront etre un peu touchees mais ca ne vous empeche pas de lire pour savoir de quoi l'homme est capable ( c'est bizarre comme dans ces cas la les femmes ne demandent pas ce qu'on dise l'homme et la femme) . Entre 1975 ( le 17 avril exactement, oui Loic ) et 1979 les khmers rouges aides par les chinois ont pris le pouvoir par un coup d'etat apres plusieurs annees de lutte contre le gouvernement de Lon Nol. Un gars pas tres sain non plus. L'histoire de l'accession des khmers au pouvoir st un peu confuse dans ma tete. Je crois savoir qu'ils etaient soutenus par les chinois ennemis hereditaires des vietnamiens qu'ils fournisaient en armes malgre tout pendant la guerre contre les Etats-Unis... Mais les affaires diplomatiques c'est assez complique vous en conviendrez. Donc ces khmers avec a leur tete quelques chefs ayant faits leurs etudes en France et ayant adheres au parti communiste francais sont revenus chez eux pour reprendre le pouvoir et fonde une economie basee sur l'agriculture. Pour ca ils ont vide les villes en rien de temps en pretextant que les americains, qui pilonaient deja les zones frontalieres avec le Viet Nam, allaient bombarder les villes. Phnom Penh qui comptait alors pres de 3 millions d'habitants s'est retrouvee desertee en moins de 48h. Meme les hopitaux et leurs malades se sont retrouves sur les routes direction les campagnes. Bien sur beaucoup de gens pensant rentrer vite et ne pouvant emporter beaucoup de choses sont morts de faim au bord des routes. Tous les militaires fideles de Lon Nol, les instruits ( professeurs, docteurs, bourgeoisie...) ont ete liquides ainsi que leur famille. Les hommes aux cheveux longs, ceux qui portaient des lunettes ( ca fait trop intellectuel ) ceux qui parlent une autre langue, liquides. Les vietnamiens, ou de famille vietnamienne, ceux qui parlent le vietnamien ou ceux qui sont soupconnes de connaitre des vietnamiens, liquides. Tout le monde est donc amene a la campagne pour cultiver le riz qui doit servir a nourrir la population. Le nouveau gouvernement ( qui s'entretue aussi pour de sombres raisons ) est vite dirige par le fameux Pol Pot et sa clique ( je ne me souviens plus trop des noms ) des camps de redressement et de tortures sont ouverts un peu partout dans le pays. L'ecole de Tuol Steng appele aussi camp S-21 est l'un d'eux. Il a vu passer des milliers de prisonniers ( 16000 je crois ) dont seulement sept en ont rechappes vivants. C'est cette ecole qui sert aujourd'hui de musee du genocide dans la ville de Phnom Penh. Vue comme ca ca a l'air d'une bete ecole avec des batiments un peu delabres mais les lieux ont conserves leur agencement du temps du camp de torture. Plusieurs batiments servaient de prison certaines classes n'etaient ocupees que par un seul lit, certainement les prisonniers les plus importants. Mais ils n'etaient pas isoles pour etre mieux traites au contraire, les photos sur les murs montrent des corps allonges a meme le sommier metallique avec le visage et les habits ensanglantes, une marre de sang sur le carrelage au niveau de la tete. Au rez-de-chaussee de ce batiment une collection de photos. Ce sont les visages des prisonniers que les khmers photographiaient systematiquement. Hommes, femmes et enfants, tout le monde y passait. Ce qui est etonnant quand on regarde ces visages c'est de ne voir aucune peur ( ou rarement ), certains ont meme un petit sourire. Certainement ne savaient-ils pas ce qui les attendait ou alors ils etaient resignes. Sur les panneaux face a ces photos d'autres panneaux de photos, celles des gardes khmers ( avec les casquettes ). Quasiment tous sont tres jeunes, plus facilement enrolables et controlables. Un autre batiment avec des cellules individuelles dont les cloisons en briques ou en bois ont ete montees a la hate. De toutes petites cellules d'environ 1,80 m sur 0,8 m avec une chaine a l'entree pour les attacher. Des fils de fer barbele bouchent les ouvertures des balcons pour eviter que les prisonniers ne se suicident. Les tortures : tres simples, arrachages d'ongles, passages a tabac. Les potences qui servaient au montee de corde pour les ecoliers ont ete recyclees aussi : les prisonniers etaient pendus par les pieds et passes a tabac quand ils perdaient conscience leurs bourreaux leur plongeait la tete dans des amphores pleines d'eau puante servant a fertiliser les jardins ( si vous avez deja senti du purin d'ortie vous voyez ce que c'est ) pour reveiller la victime ainsi l'interrogatoire pouvait continuer. De nombreux autres chatiments etaient employes pour faire parler, l'homme peut etre tres ingenieux quand il s'agit de faire le mal. Au troisieme etage d'un des batiments la chronologie de ces trois ans huit mois et vingt jours de regne des khemrs rouges qui avaient fait de l'education, de la culture et de la vie sociale des idees antikhmeres et du travail force une ideologie. Les khmers s'etaient mis en tete de produire 3 tonnes de riz par hectare ( chose qui n'avait jamais ete vue ) dont nue part irait au peuple, une au gouvernement, une pour les semences et une autre a l'export pour les echanges commerciaux les plus necessaires. De grands travaux d'irrigation et des barrages etaient construits a la force des bras. Et tout le monde etait au champ, meme les anciens citadins qui n'y connaissaient rien a l'agriculture. Bien sur les quotas ne furent jamais atteint mais les contremaitres pour falsifier leurs rapports envoyaient leur part au gouvernement. Le resultat a ete qu'il n'y avait meme pas de quoi garder des semences et le peuple mourait de faim. Mais quiconque osait se rebeller etait execute. Bien sur les reglements de compte au sein des khmers rouges avaient lieu aussi et pas seulement en bas de l'echelle. Des hauts dirigeants disparaissaient au gre de Pol Pot. Meme apres leur eviction du pouvoir alors qu'ils se cachaient dansles campagnes Pol Pot a fait executer un de ces anciens compagnons, c'etait en 1997 un an avant que Pol Pot ne meure. Sur tout un pan de mur de cette salle des panneaux font le releve des charniers decouverts a travers le pays, avec leur localisation et le nombre de corps retrouves a l'interieur. Les estimations sur le mombre de personnes tuees pendant cette periode vont de 800 000 a 1,8 million de personnes. Soit plus de 20% de la population. Un etage est reserve au voyage qu'avait fait un groupe de suedois pro-khmers. Un photographe raconte a l'aide de ses images d'epoque la tournee qu'ils avaient fait pour constate par eux meme que les rumeurs de l'epoque etaient infondees. Le photographe explique qu'a l'epoque lui et beaucoup de ses jeunes amis ( ainsi que de nombreux europeens )pensaient que les khmers rouges etaient le systeme ideal d'egalite et de solidarite. Mieux encore que les maoistes pour qui leur ferveur etait tombee. Ils etaient donc venu en delegation officielle et les khmers leur avaient fait visiter le pays en omettant juste quelques points comme les camps de redressement. Les photos comportent deux commentaires de la part du photographe, ceux de 1978 et ceux d'aujourd'hui. A chaque fois il montre des photos de gens souriants et bien portant travaillant ensemble. Ses pensees de l'epoque etaient alors idealistes aujourd'hui c'est tout l'inverse il doute de tout ce qui lui a ete montre ( certainement a raison ) en tenant compte de ce qu'il sait aujourd'hui. Un changement radical ( peut-etre un peu trop parfois ) dans l'esprit de cet homme qui a ete trompe. Une autre exposition est consacree aux histoires de victimes qu'elles soient khmers rouges ou pas. Parce que les Khmers rouges se soupconnaient tous, s'etait la regle. Les khmers disaient : "il vaut mieux tuer dix innocents que de laisser un ennemi en vie". Pour finir ce sont les temoignages de khmers rouges eux memes qui sont affiches. Ils exlpiquent comment ils ont rejoints les troupes khmeres dans la guerilla contre Lon Nol et comment ensuite ils ont ete oblige de se plier a ce regime au risque d'etre eux meme tues. Il y a aussi l'histoire de ce jeune gardien du camp S-21 qui a vu un jour arriver son oncle. La seule chose qu'il lui ai conseille c'est de ne rien dire et surtout pas sur sa famille sinon tout le monde serait tue y compris le gardien. Beaucoup de ces anciens tortionnaires expliquent leur histoire par le contexte de l'epoque mais tous sont obliges de vivre ensemble aujourd'hui, apparemment ils essaient d'oublier. Certains ne comprennent pas pourquoi ils ont ete condamnes a des peines de prisons alors que les chefs ne l'ont toujours pas ete. Pol Pot est mort en liberte dans la campagne cambodgienne alors qu'il se cachait d'autres se sont rendus il ya peu pour faire face au tribunal exceptionnel qui veint d'etre cree et devrait les juger. Esperons que ce soit avant qu'ils ne meurent. Mais vous vous demandez peut-etre comment les khmers sont tombes, et bien encore une fois les Vietnamiens etaient dans le coup. Les khmers estimaient les Vietnamiens comme leurs ennemis et voualient en plus recuperer le delta du Mekong qui avait jadis apartenu a leur empire. Pendant des mois ils ont attaque les regions frontalieres avec le Viet Nam. Les Vietnamiens qui voyaient d'un mauvais oeil ce voisin soutenu par la Chine qui tentait de les contourner par le sud ont decide de reagir. Ils ont aide les refugies Cambodgiens a s'organiser en armee et fin 1978 ils sont rentres a leur cote dans le Cambodge. En quelques jours seulement les khmers rouges etaient balayes et les Vietnamiens occupaient la place, ils ont ete accueillis en liberateurs par une grande partie de la population. La date officielle de liberation du pays est le 7 janvier 1979. Seulement les khmers rouges n'ont pas dit leur dernier mot et une guerrilla s'est developpee dans les contrees reculees. Pour arranger les choses l'ONU a vu l'entree des vietnamiens comme une offensive illegitime ( ca devait surement venir des americains frustres cette idee ) et n'a pas reconnu le nouveau gouvernement pourtant dirige par des Cambodgiens. Les khmers rouges ont garde un siege aux Nations Unies jusqu'en 1991 je crois! La guerilla khmere etait alors soutenue par les americains qui voulaient repousser les vietnamiens chez eux. pendant cette periode des milliers de mines antipersonnel on ete disseminees dans le pays par les deux camps avec les consequences que l'on connait. Les Vietnamiens ont quitte le sol Cambodgien en 1991 ( ou 1993 ) et comme je le disais plus haut les chefs Khmers devraient etre juger bientot. Aujourd'hui le cambodge est un pays tres pauvre qui essait de se relever de ces sales annees. Le tourisme est un espoir mais il y a pas mal de boulot a faire, certaines region etant encore dangereuses a cause des mines. Le roi qui a eu des attitudes un peu troubles ( peut-etre meme plus qu'un peu ) a ete remis a ses fonctions. Aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours lui le roi parce que les photos d'un jeune sur un trone sont visibles a cote de celles d'un plus ancien. Honnetement les histoires de rois et de reines je m'en fous un peu sauf quand je joue a la belote. Ce recit peut paraitre un peu dur et je pensais que la visite de ce musee serait plus troublante que ca. J'ai passe 4h a lire tout ce qui etait ecrit a un moment j'ai meme apercu un des trois derniers survivant de ce camp. Un guide m'a dit qu'il s'agissait d'un des sept hommes retrouves a la liberation du camp. Mais ce vieil homme partait manger et qu'est ce que je pouvais bien lui demander? Qu'est-ce qu'on peut dire a un homme qui a traverse une telle epreuve? Je l'ai juste regarde partir de son pas lent avec sa casquette vissee sur la tete. Au restaurant du coin j'ai pris une soupe. A la tele la rediffusion de "Killing fields" ( "la dechirure" en francais ) qui raconte ce qu'a vu un journaliste les premierrs jours de la prise de pouvoir des khmers. Je crois avoir deja vu ce film, il faudra que je le revoit. Pour finir la journee plus gaiement je retourne m'asseoir en face du bureau de l'Unesco et regarder passer les scooters.

Kratie, premiers pas au Cambodge

2009-01-14T05:31:00.008+01:00

Je suis seul dans le bateau. De l'autre cote du Mekong nous nous frayons une place entre les nombreux bateaux echoues sur la plage ou a lieu un petit marche matinal. Je prends un minibus avec huit autres touristes. Pas evident de faire rentrer tous les sacs dans le coffre. Nous faisons environ 25 km avant d'arriver a la frontiere laotienne ou sont tamponnes nos passeports. Tiens je ne vous ai pas dit mais depuis le 1er janvier les tarifs plour aller au Cambodge ont augmente de plus de dix dollars. Apparement ca viendrait du cote cambodgien. Disons que mon voyage qui au depart coutait 7 dollars est passe a 20... La nous changeons de bus pour faire les dix derniers kilometres jusqu'au poste frontiere cambodgien. Nous devrons encore changer de bus et pendant que nous faisons faire les visas le chaufeur decharge les sacs... sur la chaussee. Heureusement qu'il n'y a pas de trafic. Encore trois heures de route et nous arrivons a Kratie, chef lieu de cette province du nord du Cambodge. Il n'y a pas grand chose a faire ici mais il parait que la campagne est assez belle et surtout ca me faisait une coupure avant d'aller a Phnom Penh a encore 6 ou 7 heures de route. Je trouve une jolie petite guesthouse pas tres chere au personnel tres attentionne. Ancien hotel pour locaux ils veulent s'ouvrir au tourisme et offre en ce moment des tarifs promotionnels. 10% sur les repas, 10% sur le billet de bus pour Phnom Penh ( que j'ai du coup paye moins cher que si j'etais alle le chercher directement au bureau de la compagnie ). La decoration a ete refaite aussi avec quelques tableaux qui rappellent l'influence francaise. J'hesite a repartir des le lendemain mais je decide de rester une journee complete pour voir la campagne environnante. La premiere chose qui m'a frappe dans cette ville c'est la salete. Partout dans les autres pays d'Asie que j'ai traverse il ya des gens qui balaient les rues, ici non et tout s'entasse dans les rues ou sur les rives du Mekong. Pas tres jojo. La ville en elle meme n'est pas terrible non plus. Le lendemain matin le parti du peuple cambodgien ( plus gros parti du pays ) fete son anniversaire. Il a participe a la liberation du Cambodge face aux Khmers rouges. Je ne peux pas voir grand chose du spectacle de danse a cause du grand nombre de gens qui y assiste. L'apres midi le jeune de la reception me mene chez un loueur de velo sur son scooter. C'est un peu loin m'a-t'il dit. Effectivement il devait bien y avoir trois ou quatre cent metres! Le prix a la journee est de 2 dollars ( la monnaie du cambodge est le riel mais le dollar est comme la deuxieme monnaie et s'echange contre 4000 riels ) mais comme je le prends juste l'apres midi je peux l'avoir pour 1,5 dollars. Je roule long du mekong sur une route presque plate. Les enfants sur le bord de la route agitent la main au passage des touristes : "hello". Et leur visage s'eclaire d'un grand sourire quand on leur repond. Tout le long des 15 km que je parcours n'est qu'une suite de maisons des deux cotes de la route la campagne demarre juste derriere les maisons. Plusieurs fabriques produisent de grandes quantites de briques meme si la plupart des maisons sont en bois sur pilotis. Devant certaines maisons des tentes chapiteaux colorees ont ete montees a l'occasion d'une fete et la sono hurle ces musiques sirupeuses dont tous les asiatiques se delectent. Les rizieres ici sont vertes. Mais en meme temps il y a des parcelles en train d'etre recoltees et d'autres seches. Une des attractions de Kratie consiste aussi a voir les dauphins d'Irrawady dont quelques individus se montrent le soir a un point bien precis du fleuve. Sur le chemin du retour je m'y arrete. On peut prendre un bateau pour les approcher de plus pres ou les regarder depuis la berge. Ce que je compte faire. Un jeune vient me voir pour me proposer de prendre un bateau. Je lui dis que je n'ai pas envie, il s'en va et fait signe a un autre homme. Pendant que l'autre homme approche deux dauphins viennent respirer pres de la berge et d'autres pres du bateau. Ils n'ont pas le long rostre comme flipper mais une tete plutot ronde qui leur donne un air sympathique. L'autre homme en habit de policier me demande 4 dollars pour rester la. C'est le tarif, 7 dollars pour le bateau. Je pars, je ne suis pas sur que cet argent ira a la protection des dauphins de toute facon et je ne les verrai pas mieux. Je profite plus loin de la campagne et du soleil qui se couche sur le Mekong. Quand je rentre a la guesthouse je prends un jus d'ananas et le jeune vient me rendre 2000 riels ( 0,5 dollars ) que le gars des velo lui avait donne comme commission. Je lui dis qu'il peut les garder mais il insiste, il ne veut pas taxer ses clients. Un gars honnete comme ca je n'avais jamais vu!

Le lendemain matin il me propose que un de ses amis me mene au depart du bus en scooter. C'est a 200m je peux les faire a pied. Pendant que j'attends devant mon bus il passe pour verifier que je prends bien le bon et il me salue encore une fois. Je ne sais meme pas son nom.

Nouvelle annee a Don Det

2009-01-11T08:33:00.011+01:00

Le bateau passe au milieu de nombreuses iles et de la vegetation qui pousse au milieu du Mekong. Nous assistons a des scenes de peche dans le lit de la riviere et aux cultures sur les berges. En une petite heure nous atteignons Don Det : petite ile reputee tranquille. Sauf que quand j'arrive c'est le choc. Don Khong etait calme et la je debarque sur une plage bordee de bars suivie d'une rue pleine de boutiques et de guesthouses dont les proprietaires nous interpelle pour nour proposer leur chambre. Apparemment il va y avoir la fete ici ce soir parce des preparatifs sont en cours. Un peu tous les resaturants semblent preparer quelque chose et la concentration de touristes dans ce coin m'inquiete un peu. Je marche un petit quart d'heure pour m'eloigner de ce quartier qui risque d'etre anime cette nuit. Au bout de quelques centaines de metres ca a l' air plus calme, je tombe sur des bungallows donnant sur le Mekong. Un couple d' americain me vante le site : ca fait trois mois qu'ils sont la et le restaurant est le meilleur de l'ile d'apres eux. Ca fait trois ans qu'ils viennent ici. Comme ils font un peu partie des meubles ce sont eux, Lance et Dana, deux sexagenaires un peu baba cool qui accueillent les touristes et leur explique comment ca marche ici. Chaque chambre a son cahier dans lequel il faut noter toutes les depenses de restaurant, boisson ou location de velo et payer par tranches de 100 000 kips. Ils sont sympathiques. J'ai une joli vue depuis mon lit avec le hamac juste sur le balcon tout ca pour trois euros. Pendant que je m'installe pour manger un groupe de francais arrive. Ce sont des jeunes expatries qui travaillent au Laos et la plupart d'entre eux pour la croix rouge. Ils prennent place autour dela table. Ils ont une tome fermiere que la mere d'une des filles leur a amene de Grenoble il y a peu. J'ai droit a un bout. J'hesite au debut de peur de me faire mal mais tant pis je prends le risque. Quel bonheur! Depuis Tahiti ou ce camembert en Nouvelle-Zelande je n'avais pas manger un fromage digne de ce nom. L'apres midi apres la sieste ( il fait chaud quand meme il ne faut pas trop se promener au soleil ) je vais faire un tour sur la cote ouest de l'ile. C'est beaucoup plus calme et bien joli aussi. Ca n'est pas que de mon cote ca soit tres bruyant mais le Mekong est plus navigable et pas mal de bateaux passent avec leur moteur bruyant. Le chemin qui passe devant les bungallows est suffisamment etroit pour interdire le passage aux taxis collectifs mais pas aux quelques scooters. Mais dans l'ensemble c'est loin de ressembler a Hanoi! La fin d'apres midi est l'heure de se laver. Les femmes, un sarong autour de la poitrine baignent leurs enfants qui se jettent dans les eaux troubles du Mekong. Comme partout les plus petits pleurent. J'aime bien ces scenes de vie. En rentrant je bois un coup a la table du restaurant des bungallows. Ils s'appellent le "Paradise" au fait. L'equipe de francais est au grand complet, en train de prendre l'aperitif a la "beer lao" avec Sebastien pour mettre l'ambiance. Ils me proposent de me joindre a eux pour le reveillon. Nous allons boire un coup dans un autre endroit puis manger dans un restaurant "reggae". Bizarrement malgre tous les preparatifs que j'ai pu voir ce matin c'est plutot calme. Bien sur la musique est un peu forte par endroit mais les touristes ne sont pas en train de gueuler ivres morts comme je pouvais le penser. La plus grosse "fete" a, en fait, lieu sur la plage ou nous avons debarque. La environ 150 personnes dansent sur la musique que passe un jeune d'une quinzaine d'annees. Un peu avant minuit le compte a rebours est lance et tout le monde se souhaite une bonne annee. Ce qui est marrant c'est que nous sommes les seuls a nous faire la bise. Encore un changement de coin pour trouver une ambiance qui convient plus a certains et je les laisse entre eux. Je ne suis pas trop fete de toute facon. Ils ont ete bien sympathiques de m'accueillir dans leur groupe. Ca m'aura evite un reveillon trop morose. Le lendemain je me reveille vers 8h. A la table du petit dejeuner je retrouve Lance et Dana ainsi que Andy. Andy est un jeune anglais qui vient ici depuis 7 ans et passe plusieurs mois sur cette ile ou il a ses marques. Tous les trois sont bien connus sur l'ile. Lance et Dana partent ce matin pour trois semaines en Thailande et reviendront apres mais la patronne des lieux est triste de les voir partir. Je prends mon petit dejeuner avec Andy, Angie en tour du monde depuis 18 mois, Willem un suedois et Mickael et Hana, un couple franco-bosniaque qui vit a San Francisco. J'ecoute plus que je ne participe la discussion en anglais sur l'intelligence des plantes en laquelle croit Andy. Il est marrant. L'ambiance me fait un peu penser au film "la plage" avec des gens de tous horizons qui ont laisse leurs soucis derriere eux. Vers midi nous allons a la boulangerie du coin qui tous les jours a cette heure vend des viennoiseries toutes chaudes. Ca servira de repas. L'apres midi pour ne pas rien faire je prends un velo et me rend sur Don Khone ( a ne pas confondre avec Don Khong ). Don Khone est une autre ile reliee a Don Det par un ancien pont ferroviaire que les francais avaient construit du temps de leur presence pour pouvoir continuer la route vers le sud. En effet a ce niveau la navigation sur le Mekong est interrompue par une serie de cascades. Cascades qui sont un des centres d'interet de cette ile. En ce moment le niveau du Mekong est bas mais le debit est encore assez impressionnant surtout dans la gorge etroite en aval de la cascade. Mais ca ne fait pas reculer les pecheurs qui etendent leur filet au milieu du cours d'eau ou pechent a l'aide de sortes d'epuisettes. D'autres attrappent les grenouilles qui se cachent dans les anfractuosites des roches. Tout le long du chemin qui surplombe les chutes des marchands de boissons et noix de coco ont installe leur stand. Je rentre alors qu'il fait presque nuit par un petit chemin le long de la cote est. En fait tout le tour de l'ile est habite par des locaux ou offre des hebergements peu onereux. Le centre de l'ile est voue a la culture du riz essentiellement. En ce moment les rizieres sont seches et les buffles d'eau essaient de se rafraichir dans les derniers points d'eau. Le soir je suis a table avec Angie, Mickael et Hana. Mickael et Hana font aussi un tour du monde mais dans l'autre sens. Je donne quelques trucs a Mickael pour l'Amerique du sud. Lui aussi commence a se dire qu'ils ne vont pas avoir assez de temps pour tout voir. L'equipe de francais est toujours la. Nous discutons tous ensemble. Cette ile est en fait un bon endroit ou rencontrer des gens qui veulent rencontrer d'autres gens. Je crois qu'ici j'ai rencontre plus de gens que durant ces deux derniers mois en Asie. Lance et Dana me l'ont dit quand je suis arrive : "les gens viennent ici pour quelques jours et certains y restent plusieurs mois". Le lendemain beaucoup de gens ont quitte l'ile, qui du coup retrouve la quietude qui a fait sa reputation. A part Angie tout le monde est reste au "Paradise". Encore un matin tranquille assis autour de la grande table commune puis je nepeux pas me resigner a ne rien faire. J'enfourche un velo et me rends au sud de l'autre ile. Une jolie petite balade qui amene jusqu'a un village qui propose d'aller voir les dauphins d'Irrawady. Les dauphins d'Irrawady sont des dauphins d'eau douce d 'Asie du sud est dont il ne resterait plus que quelques dizaines d'individus. Un programme de protection et de sensibilisation aupres des pecheurs ( dont les filets causent des accidents ) permet de les maintenir un peu. Les villageois profitent de cette manne. Je n'irai pas les voir. J'ai vu ceux d'amazonie, ce ne sont pas les memes mais je sais qu'a part un dos et au mieux une queue on ne voit pas grand chose. Le midi j'atteri sur une grande plage ou des restaurants sont installes. Quand je reprends la piste je retombe rapidement a l'intersection qui mene aux cascades. Je ne pensais pas etre deja la... Je comptais y venir puisqu'aujourd'hui le ciel est plus degage et offre une meilleure lumiere. Mais comme je suis un peu en avance pour le couchant je descends dans les rochers regarder manoeuvrer les pecheurs dans le courant. Une noix de coco pour me rafraichir face aux cascades, quelques photos et retour avant la nuit au bungallow. Mickael et Hana me proposent d'aller manger avec eux a un restaurant indien. Ce soir l'ile est quasiment deserte, quand nous rentrons au bungallow vers 20h30 le proprietaire a deja coupe le generateur vu qu'ill n'y avait personnne au restaurant ce soir. Les expatries ont aussi mange ailleurs. Le lendemain matin tout le monde part. Les francais vers Champassak, Mickael et Hana ne savent pas trop ou mais peut etre sur le plateau des boloveens et moi direction Kratie au Cambodge. Tout le monde est a table pour le petit dejeuner pour profiter des copieux pancakes a la banane de Dam, la cuisiniere. Je regle ma note pour les trois jours passes ici : 180000 kips soit 18 euros ( 3 nuits, 3 petits dej' deux ou trois repas, deux boissons et deux jours de velo )!

Je vais attendre le bateau au debarcadere juste a cote de la station service.

Don Khong

2009-01-11T08:10:00.011+01:00

Le matin je quitte donc la famille de monsieur Dome apres m'etre ncore amuse un moment avec Noi et son copain mais sans avoir pris une seule photo de la famille. Qu'est-ce que je peux etre bizarre parfois... J'attends un peu le taxicollectif et quand je pars j'apercois monsieur Dome qui surveille que je ne suis plus sur le bord de la route. Le Sangthaew ( taxi collectif ) est plein de femmes qui vont vendre leur cusine a Pakse. Les marmites de nourriture sont entre les pieds des passagers et certaines sont meme chargees sur le marche pied arriere quand une autre dame monte avec son attirail. Je me fais depose au village de Phiafay sur la route principale ou je dois attendre le prochain vehicule our Don Khong. Quand je descends une des dames me dit que le prix c'est 10000. Monsieur Dome m'avait dit 20000 en bus et 40000 a moto... le gars du taxi me demande 15000 mais je lui dis 10000 et c'est bon. J'attends une dizaine de minutes au bord de la route avec mon gros sac pose par terre. Un minibus a touriste qui redescend a vide du village pour Pakse me demande ou je vais. Un taxi collectif arrive je lui fais signe. Il est plein de materiel a l'arriere mais le jeune me dit qu'ils vont a Don Khong et j etrouve une place sur un bout de fauteuil. Toute la place est prise par des sacs de ciment, des toles, des boites d'oeufs, de biscuits, de tout quoi. Plus loin deux femmes montent je m'asseois donc sur les sacs de ciment, je m'allonge meme parce que sinon je touche le plafond. Nuoveau passage de bac sur le mekong et nouvelle degustation de fruit local en attendant. Une des femmes montee en route m'offre trois fruits du palmier a sucre. En fait il s'agit de grosses amandes que des femmes sortent d'une sorte de noix de coco ( sauf que ca n'en est pas une ). Des amandes pas encore durcies et donc bien raffraichissantes. Je pense que pour la production de sucre ( qui a lieu un peu plus tard en janvier ) les amandes sont dures et plus sucrees. L'ile de Don Khon est plutot grande. Le chauffeur me depose au centre du village principal, al ou sont la plupart des guesthouses et hotels. Je croyais avoir lu que Don Khong etait une ile touristique mais je suis surpris du calme qui y regne. En fait j'ai confondu, mais il y a bien quelques touristes : la plupart sont allemands, beaucoup sont plutot ages ou en famille, il y a nu peu de tout quand meme mais pas trop. Pas grand chose a faire non plus sur cette ile : balade le long du Mekong et le lendemain un tour a velo environ 25 km pour aller sur la cote opposee et revenir par le sud. La route passe au milieu de rizieres seches en ce moment, ca doit etre superbe quand elles sont vertes ou dorees. Pendant un moment sur la cote ouest je suis un tout petit cheminle long du Mekong ou les maisons sont alignees face au fleuve. La plupart des villages ne sont constitues que d'une ou deux rues. Deux petits garcons de trois ou quatre ans veulent que je leur touche la main en passant comme l'avait fait un autre a Champassak. L'apres midi vers 16h je vais faire un petit tour apres la grosse chaleur vers le nord et croise la sortie du college : d'abord les quelques scooters, puis les velos et enfin les enfants a pied. Je reserve ma place pour Don Det, une autre petite ile tranquille ou je passerai le reveillon. Un reveillon qui s'annonce calme et solitaire encore mais sait-on jamais...
La patronne de la guesthouse ou je suis parle francais et est decue que je parte, un reveillon est organise a l'ecole. Tant pis.

Kiet Ngog village des elephants

2009-01-08T16:07:00.009+01:00

Donc parcours en moto pour aller a Kiet Ngog. Il faut un peu arranger le sac a dos pour qu'il puisse prendre le sac devant avec lui et voir la route. Il me depose au centre touristique qui gere les tours d'elephants ainsi que les nuits chez l'habitant. Je logerai chez monsieur Dome, une grande maison avec la chambre au deuxieme etage. Un matelas pose surle sol et protege par une moustiquaire. Je prendrai mes repas chez eux aussi. Je compte faire le tour en elephant demain matin. Donc le premier apres midi je n'ai pas fait grand chose. Apres une petite sieste je vais promener dans la campagne autour du village et arrive pres d'un lac ou quelques canaux permettent de circuler au milieu des herbes. Une femme releve ses pieges a poissons ou a crabe fait d'une tige de bambou fendue. Le soir nouveau repas a la maison, je mange seul avant eux sur une natte au rez-de-chaussee. Seule la plus jeune des filles, Noi trois ans, grignote avec moi. Sa grande soeur, Nu une dizaine d'annees, l'aide un peu. Noi est rigolote, elle a une bonne bouille et je lui fais des grimaces pour la faire rigoler. Au debut ca ne marche pas trop puis elle essaie de m'imiter et dis a sa grand mere de me regarder. La grand mere sourit. Il y a de l'electricite au village mais ca ne doit pas faire tres longtemps, cependant quelques maisons ont deja la television. Pendant que la famille mange sur la terrasse a l'étage je prends ma douche en puisant l'eau dans le bidon dans le jardin. Je monte me coucher vers 20h. Le lendemain matin mon tour d'elephant est programme a 7h30. Je crois que M. Dome est charge de l'organisation des tours, il est souvent au centre des visiteurs et appelle dans le haut parleur les cornacs qui doivent venir. Le haut parleur s'entend loin dans la campagne. Pour monter sur l'elephant une plateforme a ete construite. Je monte dans la nacelle sur les epaules du pachyderme. La peau est rugueuse et parsemee de quelques poils drus. Ca sent fort aussi. Le cornac monte sur le cou et dirige l'animal avec ses pieds derriere les larges oreilles de l'elephant. Ca n'avance pas tres vite un elephant au pas, un touriste qui marche devant avec un guide avancent plus vite que nous. Mais je suis seul ce matin a faire du poney geant. Peu de touristes restent dormir et la plupart le font au kingfisherlodge dont les bungallows sont proche du lac. Il a plu cette nuit et l'air est frais. La pluie a nettoye la vegetation de la poussiere et les couleurs sont vives. Le but de la balade en elephant est le temple situe sur le Phou Assa, un plateau volcanique a une petite heure du village. Sur ce plateau le sol est constitue de lave noire et les quelques herbes presque rouges qui y poussent contratent avec la foret verte luxuriante alentours. Depuis le plateau on a une belle vue sur la vallee et son lac. Le temple n'est pas ordinaire non plus. Des colonnes de pierres ont ete erigees ici et surmontees d'une plus grosse pierre carree. Ce serait un sanctuaire bouddhiste mais a part quelques bouts de tissus accroches dans les arbres rien ne ressemble a ce que j'ai vu jusque la. Pour le retour le cornac marche devant son elephant et le tire pour accelerer le rythme. C'est agreable de voir le monde d'en haut surtout pour moi qui n'y suis pas habitue mais je ne pense pas que je ferai des heures de promenade comme ca. De retour au village il est 9h30 et je me demande bien ce que je vais pouvoir faire de ma journee et regrette presque d'avoir dit que je dormirai deux nuits. Mais je vais bien trouver de quoi m'occuper. Apres le petit dejeuner ( meme plat que hier soir ) je passe effectivement une bonne heure a regarder les elephants venir chercher les touristes qui affluent. Le commerce doit marcher parce que de nombreux minibus amenent les voyageurs et certains cornac font plusieurs voyages dans la journee. Il parait qu'il y a une vingtaine d'elephants sur le village mais je ne sais pas s'ils font tous des tours ou s'ils ont des jours en tout cas aujourd'hui j'ai vu au moins une trentaine de passages. En fin de matinee je rentre a la maison, et joue avec Noi et son petit voisin. Repas du midi identique a celui de la veille et de ce matin. Petite sieste et balade dans la campagne et pres du lac. Dans les rizieres assechees les femmes recuperent les bouses de vaches et de buffles d'eau qu'elles aplatissent et font secher. Une fois seches les bouses sont placees dans des sac et seront vendues comme fertilisant. Le ciel s'assombrit a l'horizon mais la pluie ne vient pas jusqu'ici. Les gens du village me saluent. En ce dimanche beaucoup restent chez eux en famille ou entre amis a regarder les matchs de boxe thai a la television. J'ai reussi a m'occuper finalement. Ce soir repas a 18h30. M. Dome compte les sous de la journee. Je lui demande comment est reparti cet argent s'il va aux cornacs uniquement ou s'il sert a tout le village mais il ne comprend pas ce que je lui dit. Il croit que je lui demande ma note. Pour info deux nuits plus cinq repas ( tous les memes, a force j'en ai un peu marre ) ca revient a 18 euros. Le tour délephant d'une heure et demi 10 euros. Je suis dans ma chambre a 19h30. Pas grand chose a faire, je lis. Le lendemain matin en attendant le bus je joue a faire peur a Noi et son copain, ils sont morts de rire tout comme la grand mere et la mere. On ne peut pas dire que j'ai trop echange avec eux mais je suis un peu triste de les quitter. Mais le truc le plus bizarre c'est que je n'ai pas oser prendre de photos de la famille. Juste une du petit voisin. Vers 9h le bus de 8h quitte le village, M. Dome au centre des visiteurs surveille que je ne suis plus au bord de la route. Direction la route principale ou je devrais attraper un taxi collectif pour Don Khong, une des 4000 iles du Mekong.

Champassak pour preparer Angkor

2009-01-08T15:45:00.011+01:00

Ce matin je m'active, pas envie de rester a Pakse. Je vais donc retirer de l'argent pour pouvoir payer ma chambre et continuer au Laos, prends un tuk-tuk pour la station de taxi collectif et monte dan sun en direction de Champassak avec un couple d'americain et une petite famille laotienne. Le couple d'americains parle pas mal le laotien puisque la fille est a Bangkok depuis deux ans ( et que le thai et le lao sont tres proches comme langue ) et le gars est a Luang Phrabang depuis quelques mois. Alors que nous attendons le bac pour traverser le Mekong ils achetent une botte de ces especes de navets que des femmes sont venus vendre a lássaut de notre tuk tuk maintenant charge de plusieurs autres personnes. Ils m'en donnent un pour me faire gouter : ce serait plutot un gros radis blanc tres juteux et sans trop de gout mais c'est rafraichisant. Une fois de l'autre cote c'est un peu l'etonnement, Champassak est representee par un gros point sur ma carte mais c'est en fait une petite bourgade qui s'etire sur une rue principale le long du Mekong. Mais pas de probleme ca sera calme au moins. Le taxi me depose devant l'auberge. La chambre dans un bungallow de bambou n'est pas chere et juste en face d'un restaurant ou je vais manger mon repas de noel : poulet-frite. La nourriture n'est pas mauvaise en Asie mais je me rends compte d'un truc aujourd'hui : comme ils n'utilisent pas de couteau a table, tout est deja decoupe finement et moi ca me manque de mettre de bons morceaux de viande ou de quoi que ce soit sous mes dents. C'est tout juste si on a besoin de macher. L'apres midi je me balade derriere le village et tombe rapidement sur une zone lacustre qui sert de reserve pour la peche. Le lac est divise en zones separees plus ou moins par de petites digues. Chaque proprietaire doit avoir son lot. Quelques canards et echassiers se nourrissent dans cet endroit. Il fait assez chaud. La ville a garde quelques maisons de l'epoque francaise. Le lendemain je prends un velo a ma guesthouse et pars vers le Vat Phou, un temple de la periode preangkorienne date du IX au XII eme siecle. Les ruines sont plus ou moins bien conservees mais c'est une bonne approche pour preparer la visite d'Angkor au Cambodge et se familiariser un peu avec la culture hindouiste. Un petit musee explique un peu l'histoire de ce temple et le pantheon hindouiste. Le temple avait ete construit ici par les khmers car ils voyaient dans la montagne qui le domine une representation du lingam de Vishnu. De plus une source sort au pied de la falaise la rendant ainsi sacree. Cette eau etait captee par une gouttiere en forme de Naga ( dragon protecteur des eaux ) et circulait dans le temple jusqu'a un grand bassin au pied de la colline qui servait de reserve d'eau sacree pour irriguer les champs et la vie de tous les jours. Le temple s'etage sur plusieurs niveaux et depuis la plateforme superieure ou se trouve le sanctuaire on jouit d'une belle vue sur l'ensemble du complexe. Des frangipaniers bordent l'escalier, decidement ces fleurs sont mes preferees et aussi celles de mes compagnons. Les gravures sur les murs du sanctuaire sont d'une belle finesse. J'ecoute un peu les commentaires de certains guides francais ( pas mal de francais dans ce coin ). J'ai beaucoup de mal a differencier les dieux les uns des autres. Parfois je crois repere un detail vestimentaire propre a une divinite puis je la retrouve plus loin sur un autre. En plus Vishnu a de nombreux avatars ( autres formes du dieu ) et les noms changent suivant leurs positions ou tenues. Je n'essaie pas de tout comprendre mais j'essaie de retenir les points importants et de toute facon ca me prepare au vocabulaire pour Angkor. De toute facon pour compliquer encore un peu les choses les Bouddhistes ont occupe le site lors des siecles suivant et ont rajoute leurs gravures. Quand je rentre une averse tombe, je m'abrite un peu a l'entree d'un temple bouddhiste mais en reprend une autre plus loin et je ne trouve qu'un petit abri pour me proteger un peu ( ma veste ne me protege que le haut du corps pas le pantalon ). Un homme passe sous les gouttes il me salue en criant avec un grand sourire. La pluie se calme. Je m'arrange avec le gars des bungallow pour qu'il m'amene demain a Kiet Ngog en moto. Un petit village specialise dans les tours en elephant et dans lequel on peu aussi dormir chez l'habitant. Il faut bien que je le fasse ce tour d'elephant.

Conte de noel, retour au Laos

2009-01-08T15:41:00.004+01:00

Une moto vient me chercher devant l'hotel comme j'en ai maintenant l'habitude. Je croyais qu'il m'amenerait a un terminal de bus mais non, nous refaisons toute la route qui mene aux tombeaux et nous arretons au bord de la nationale. Le chauffeur reste avec moi. Deux autres mototaxis attendent aussi les eventuels clients. C'est un arret de bus pour Hue. Chaque bus qui passe en direction de Ho Chi minh ville ou Hanoi ralenti et l'assistant se penche a la porte pour savoir ou je vais. Le bus pour Pakse arrive au bout d'une dizaine de minutes. Il n'est pas de la derniere generation mais a l'air assez confortable de l'exterieur. Le toit est couvert de gros colis. Je dois rentrer mon sac a l'interieur. Une douzaine de locaux sont deja installes sur les premiers rangs vu que l'autre moitie du bus est occupe par un amoncellement de marchandises en tout genre : des sacs prets a exploser, des pots en plastique, de gros cartons et des tonnes de choses. Je m'assieds sur une des dernieres places libres. Mon voisin, pour cette premiere partie du trajet, est un gros pneu de camion dans l'allee centrale. Nous traversons des zones de rizieres. Certaines sont moissonnees, d'autres poussent a peine alors que d'autres encore sont vertes. Pas de repis pour la terre au Viet Nam, au moins deux recoltes par an. Vers midi nous arrivons au poste frontiere. Une petite armee de femmes avec des chapeaux rose de ''Charlotte au fraise'' sur la tete vient pour nous proposer de changer nos Dongs contre des Kips. Il me reste a peine 10000 dongs ( 0,5 euros ) et quelques malheureux dollars. Cote Vietnamien un coup de tampon. Ensuite il faut marcher un peu jusqu'a l'immigration laotienne. Je marche en compagnie d'un des passagers du bus qui m'explique qu'on a le temps de manger apres. Nous passons sous une arche monumentale qui marque la sortie du Viet Nam. Cote laotien je dois refaire un visa et une fois les formalites terminees je me retrouve tout seul. Tous les passagers du bus ont disparu et le bus n'est pas la. Est-ce-qu'il est deja passe ou pas encore. Mais ou sont -ils donc tous? Je demande a une fille derriere un guichet ou est-ce-que je retrouve mon bus. Elle me dit qu'il faut marcher jusqu'au village. Mais je ne vois pas de village. Les mototaxis me disent quíls vont me mener a la station de bus du village. Mais moi j'ai deja un bus et j'ai surtout mon gros sac dedans. Un des mototaxis me propose d'aller voir un gars qui parle anglais un peu mieux. A peine un peu mieux. Je n'en sais pas plus, mais je crois comprendre finalement que je dois aller au village et attendre mon bus. La moto me depose devant un petit restaurant. Je suis un peu rassure, les passagers du bus sont dans le restaurant en face. Le peu d'argent qui me reste ( j'en garde de toute facon pour mon arrivee a Pakse ) ne semble pas suffire a me payer une soupe dans cette gargotte dont la patronne n'est pas tres souriante. Qu'a cela ne tienne j'ai pris mes dispositions avant de partir. Il me reste une demi boite de vache qui rit de la veille et je me suis achete deux mini baguettes ( a Hue, a une fille qui etait toute heureuse ce matin ). Je m'installe a une des tables et commande un coca ( que je paie un dollar, plus que le prix habituel ) et je me prepare un sandwich dans une des baguettes. Je prefere garder l'autre au cas ou. Parce que si la fille de l'agence m'a dit qu'on devait arriver a 18h le gars du bus m'a annonce 23h et j'ai plutot tendance a le croire lui. Le bus arrive effectivement vers 14h15 et nous remontons plus quelques nouveaux passagers. Quand le bus demarre un petit vent de panique agite l'avant : le monsieur avec qui j'avais parle a la frontiere semble chercher quelqu'un. Les regards se tournent vers moi. C'etait ma presence qui manquait au monsieur, je fais signe que je suis la les gens sourient et nous pouvons partir a l'assaut des routes laotiennes. Plusieurs des passagers fument dans le bus. C'est quand meme bien genant, je crois qu'on a oublie en France la chance qu'on a de ne pas etre oblige de respirer la fumee des autres. Je dors un peu, lis pour occuper le temps. Il est de plus en plus clair que nous arriverons a 23h. Vers 21h je me decide de me preparer mon repas de reveillon. J'ouvre ma derniere mini baguette et y etale les deux dernieres vache qui rit. Pas de brandade de morue, pas de tian d'epinard mais surtout qu'ils sont loin les treize desserts... Ne pas y penser. Nous arrivons effectivement peu avant 23h au terminal de bus deserte a cette heure-ci. Pour se rendre en ville il n'y a qu'un seul taxi collectif, il me demande 20000 kips, je sais que le prix normal est moins eleve que ca mais c'est la nuit, je lui propose deux dollars ( 16000 kips ), il est d'accord. Mais ce qui me plait moins c'est quand j'entends les locaux discuter le prix avec le chauffeur. Je ne comprends presque rien au laotient mais j'ai appris les nombres et je comprends qu'ils vont payer 4000 kips. Je veux bien payer plus cher queles locaux mais la ca fait beaucoup de difference. Quand le chauffeur me depose devant l'auberge que j'ai choisi je ne lui tend qu'un dollar. Il me demande l'autre. Je lui dit que je ne vois pas pourquoi moi je paye 20000 et les autres 4000. Il insiste pour son autre dollar et ce qui m'énerve le plus c'est qu'un des passagers me dit que je dois payer. Il est presque 23h30, je suis fatigue, le gars de l'auberge ( heureusement encore reveille ) attend je n'insiste pas mais j'ai ce mauvais sentiment de m'etre fait roule et d'avoir paye pour tout le monde. Je lui donne son dollar. Je n'ai plus rien sur moi. La chambre est propre mais sommaire. La tele ne marche pas bien : TV5 monde n'a pas le son. Je mange le dernier morceau de nougat vietnamien qui me reste. Joyeux Noel... J'eteinds.
Qui a dit que les contes de noel doivent etre beaux
Demain j'irai retirer de l'argent a la banque et quitterai cette ville pour Champassak.

retour a Hue ( mais pas a dia )

2009-01-08T15:04:00.011+01:00

Route en sens inverse pour retrouver Hue toujours dans la grisaille. Mais tant pis cette fois j'irai visiter les tombeaux. L'apres midi de mon retour je visite une maison de broderie de soie. En fait les femmes font de veritables tableaux en brodant de la soie. On aime ou pas les sujets choisis : petit chat, paysage asiatique, visage ou danseuse mais moi j'ai trouve que c'etait tres bien fait et certains sont magnifiques. Le prix suit evidemment la qualite et le temps de travail surtout que cette maison est situee juste entre deux hotels de luxe. Dans un parc sur les berges de la riviere un homme est en train de terminer un sapin de noel tout en bouteilles de biere Heineken alors que de l'autre cote de la riviere un panneau enorme vante la biere locale Hudda beer. Bien sur je garde mes habitudes dans cette ville et vais apporter ma contribution a la patisserie. Je repasse devant le restaurant ou j'avais manger la semaine derniere. La fille me reconnait et me demande si ca va. Le soir je retourne manger la bas : c'etait bon, pas trop cher et l'accueil gentil et souriant. Je suis tout seul et la jeune fille vient me tenir compagnie : c'est un restaurant familial ou elle travaille avec ses parents et frere et soeur. Souvent en Asie il y a quatre ou cinq personnes au service meme s'il n'y a que deux tables d'occupees. Nous discutons un bon moment, elle me parle de son copain qui est en Irlande, je lui montre quelques photos de France. Et voila encore une petite soiree agreable au Viet Nam. Le lendemain je me renseigne sur les billets de bus pour le Laos puisque je vais y retourner grace au temps de rab' que j'ai. Je visiterai un peu le sud : Champassak et le temple pre-angkorien du Vat Phou et la region des 4000 iles sur le Mekong. Nous sommes le 23 decembre et je prendrai le bus demain je devrais arriver dans la soiree a Pakse pour le reveillon de Noel. J'ai hesite un moment a passer le soir du reveillon de Noel a Hue mais je ne me vois pas rester trop longtemps ici. J'aime bien cette ville mais je ne dois pas trop trainer. De toute facon a part quelques restaurants et hotels a touristes il y a peu de decorations de noel et la temperature ne me rappelle pas trop que c'est une periode de fete en France. Donc si je n'y pense pas trop je devrais pouvoir faire abstraction du fait que je suis seul pour Noel. La fille de l'agence de bus me propose aussi de faire la visite des tombeaux avec eux cet apres midi. Je comptais y aller a velo mais le ciel gris m'en dissuade un peu et surtout la proposition de l'agence est interessante : c'est un tour avec guide en bus et retour en bateau sur la riviere des parfums pour quatre dollars ou 60000 dongs. Je me laisse tente. L'apres midi me voila donc dans le bus avec une trentaine de personnes qui ont commence la visite de la ville ce matin ( visite de la citadelle et de la pagode ). Nous visitons les tombeaux de trois empereurs. Le moins qu'on puisse dire cést que meme mort ils aimaient avoir de grands espaces les empereurs Nguyen. Les tombeaux situes quelques kilometres en dehors de la ville sont des espaces de plusieurs hectares avec un temple, un batiment abritant une stele rappelant les faits du roi, deux rangees de mandarins le long de l'entree, souvent un lac ou deux et un tertre sous lequel le roi est enterre avec son tresor. De veritable espace paysagers. Bien sur l'emplacement exact de la sepulture est garde secret, seul quelques pretres qui survivaient rarement a l'enterrement savaient le lieu exact. La plupart du temps les tombeaux etaient construit du vivant des empereurs ( un peu comme les pharaons ) et de fait ils pouvaient jouir de leur espace comme d'un lieu de villegiature. Le douzieme et dernier empereur qui a abdique en 1945 etait tres influence par la culture occidentale et francaise et un peu megalo aussi s'est fait construire un tombeau tres particulier, a flanc de colline, avec de grands batiments. Les murs du batiment principal sont en beton imitant le marbre et l'interieur de la chambre funeraire ( connue dasn son cas ) est completement recouverte de mosaiques de porcelaine. On aime ou on n'aime pas, personnellement je n'aime pas c'est trop charge et moche a mongout mais c'est vrai que c'est un sacre travail. (Mal)heureusement on ne pouvait pas faire de photo dans cette piece. Nous faisons aussi une pause dans un village specialise dans la fabrication d'encens a la main. L'encens est fabrique a partir de cendre ou de sciure de bois, de poudre de canelle ou de bois de santal ( suivant le parfum desire ) un peu d'eau et une colle pour obtenir une pate. Cette pate est ensuite roulee sur les batons d'encens. Batons d'encens qui sont exposes sur des presentoirs en jolis bouquets colores. Si je me souviens bien de ce qu'a dit le guide une ouvriere peut faire 2000 batons dans une journee. Nous avons pris un peu de pluie pendant la visite du dernier des trois tombeaux visites. Le retour en bateau est assez folklorique : pour je ne sais quelle raison nous avons embarque sur le meme bateau qu'un autre groupe et du coup nous etions trop nombreux au point de vue securite. Le proprietaire risquait des problemes avec la police et nous avons donc du changer de bateau au beau milieu de la riviere en passant sur un autre bateau dragon venu nous aborder. Le soir je vais manger a un restaurant dont une des rabatteuses me fait signe a chaue fois que je passe devant depuis deux jours. Son restaurant n'a pas l'air ni mieux ni pire qu'un autre et vu que je lui ai refuse plusieurs fois cette fois je vais chez elle. Je mange un plat a base de figues de viande et de crevette. Ce ne sont pas les figues comme chez nous, celles-ci seraient plutot cueillies pas encore mures et coupees en lamelles comme un champignon de Paris. La figue en soit n'a pas trop de gout mais ca cale bien. Voici donc mon dernier repas a Hue. Demain matin une moto doit venir me chercher pour aller prendre le bus pour Pakse au Laos.

Hoi An

2009-01-08T11:17:00.015+01:00

Bon allez j'accelere le rythme. Alors Hoi An est une petite ville au sud de Danang, grand port vietnamien, elle meme au sud de Hue. Hoi An etait le port vietnamien jusqu'a ce que Danang se developpe au XVIII eem siecle je crois. De ce fait Hoi An a garde cet air de petit village ou les cultures, vietnamiennes, chinoises et japonnaises se sont melangees. Classees au patrimoine mondial de l'humanite quelques maisons d'epoque et un pont japonnais temoignent de cette multiculturalite ( ca existe ce mot? ). Aujourd'hui Hoi An est devenu un haut lieu du tourisme vietnamien pour son caractere propre et sa proximite avec les ruines de Myson de la culture Cham venue d'Inde. Ces edifices ont ete construits entre le VII et le XIII eme siecles. Bien sur la plupart sont en ruine mais on voit quand meme de beaux restes. Profitant de cette manne touristique, Hoi An a aussi developpe une activite autour de la vente de textile et beaucoup de vietnamien ne viennent ici que pour les boutiques de vetements. Il doit y avoir au moins une centaine de boutiques de costumes pour hommes, femmes ou se vendent les jolies tuniques traditionnelles des etudiantes comme des vetements plus stylises et chaud pour les touristes. Quoique malgre les 25 degre de temperature quíl fat ici beaucoup de vietnamien portent pulls, veste et parfois ganst et bonnet. C'est l'hiver pour eux. La soie est la matiere premiere dans lénsemble des boutiques. Quelques rues sont en partie pietonnes ( toujours quelques scooters ) ce qui est tres agreable. Seuls quelques cyclo pouss y ont droit d'entree. Pour visiter les sites classes de la ville il faurt acheter un billet qui permet de voir : une maison, le pont japonnais ou un temple, le musee historique ou autre chose, un batiment d'ordre civil et encore le choix entre deux ou trois monuments. En tout cinq entrees possibles. Sur les deux jours ou je suis reste a Hoi An j'ai donc visite la pont japonnais, la maison Phung Hung ( dont le propreitaire parle, un homme age, parle le francais ), le musee historique, une espece de temple, la maison de l'artisanat et un autre temple puisque mon billet n'a pas ete vise au pont. Lors de la visite de Myson le temps etait assez degage et si la veille il avait fallut attendre que le soleil passe sous les nuages pour profiter de la lumiere sur les facades ocres des maisons, ce jour la les lumieres sont magnifiques. La fin de journee au bord du canal etait un de mes moments preferes. Vous remarquerez les yeux dessines sur la proue des bateaux pour eloigner les requins. Vous ne trouvez pas que ca a des airs de Martigues par moment. Ce soir la une petite vendeuse de carte postale un peu fofolle jouait avec les touristes qu'elle croisait en plaisantant avec eux. Moi elle voulait me trouver une fiancee et appelait l'autre cote du canal. Un autre de mes moments preferes etait celui de passer a table. Sur une placette des petites cantines sont installees avec quelques tables chacune. Des rabatteurs sont charges d'attirer le client et faire en sorte qu'il ne se trompe pas de table. Hoi An compte quelques specialites tres bonnes et tres fines comme la rose blanche, le cao lao ou les wontons. C'est peut-etre un des endroits ou j'ai le mieux mange en dix mois meme si la soupe criolla du Sara Wasi de Cuzco reste la meilleure soupe du monde. Un plat de six roses blanches revient a moins d'un euro. Les roses blanches sont des raviolis en pate de riz farcis de crevette et plie de maniere que ca ressemble a une fleur. Tres beau et tres bon. Le cao lao est constitue de pates un peu epaisses avec des herbes et des petits carres croustillants dont je n'ai pas determine la nature mais tres gouteux. Les wontons sont des morceaux de pates frite farcis egalement de crevette. Dans un restaurant offrant un panel de palts typiques pour pas grand chose je suis tout seul, la serveuse vient un peu discuter. Les gens viennent parler volontiers au Viet Nam et meme si on ne se comprend pas toujours dans nos anglais on arrive a discuter un moment. C'est ici aussi que j'ai teste pour la premiere fois le jus de citron chaud. Lorsque la nuit tombe, les boutiques de la vieille ville sont eclairees par des lampions de style chinois et pas de neon fluorescent ne vient briser l'harmonie de cette charmante ville. Le seul reproche qu'on puisse lui faire c'est d'etre trop jolie et d'attirer trop de touristes. Le dernier soir, depuis ma chambre, j'entends la fille de l'accueil crier pour supporter la victoire de l'équipe du VietNam qui se qualifie pour la finale de la coupe Suzuki ASEAN face a Singapour. Ils rencontreront les thailandais dans quelques jours.
Allez le Viet Nam!

trop de retard pour attendre

2009-01-04T12:57:00.006+01:00

Bon puisque j'ai pris trop de retard sur mes peregrinations je vous fais un petit mot pour vous souhaiter a tous une bonne et heureuse annee 2009. Bien sur Gogo, Clara et Tofou se joignent a moi. Gogo et Clara souhaitent "bananier" a Paprika meme si Clara est toujours un peu jalouse. Merci a tous pour vos petits mots ca aide a certains moments. Je commence a voir venir la fin mais je devrais etre bien occupe jusque la donc ca devrait bien se passer. De belles choses a venir. Je vais essayer de vous transmettre ca du mieux que je peux en essayant de ne pas etre trop long ( ca, ca va etre plus difficile ). Pour les bonnes resolutions je n'en ai pas pris parce que de toute facon on ne les tient jamais et on se decoit tout seul. Et puis vous voyez quelque chose que je devrais changer chez moi ;-)) ?Pour les photos je vous laisse comprendre le message subliminal.

Allez je vais continuer les autres messages parce que je suis vraiment a la bourre il me reste quelques jours de Viet Nam, un retour au Laos et maintenant je suis au Cambodge... et les connexions ne sont toujours pas terribles.

Hue, cite imperiale

2008-12-30T14:50:00.034+01:00

Bon le retour a Haiphong se fait par la meme route et la meme eau. Je m'endors meme un peu. Le grand Autrichien et la copine de l'autre descendent avant dans le centre ville pour trouver un hotel. Ils n'ont pas l'air enthousiastes a l'idee de rester dans cette ville qui a l'heure de pointe ressemble un peu a Hanoi. Je ne lui dit pas mais c'est parfois dans ces endroits ou on pense que rien n'est terrible qu'il arrive de jolies choses. A Haiphong nous avons presque deux heures avant que le bus ne parte. Je vais voir la dame au guichet pour savoir ou est-ce-que je peux laisser mon sac et elle me propose de le garder dans leur guitoune. Je vais faire un tour dans le quartier histoire de trouver un coin pour manger avant de partir. Rien de particulier a voir dans ce quartier. Pas mal de stands de bouffe le long du trottoir. Je continue un peu et je prendrais peut-etre un truc au canard. Julien j'avais trouve du chien a Hanoi mais ca ne m'a pas tente, la viande avait l'air un peu grasse alors j'y ai pas goute. C'est comme les insectes, je n'en ai pas vu beaucoup donc je n'y ai pas goute. Donc revenons a nos trottoirs de Hanoi. Sur le chemin du retour un homme, assis sur un de ces petits tabourets qui donnent l'impression qu'on joue a la dinette, me fait signe d'approcher. Je m'assois donc sur un petit tabouret. Nous essayons de nous comprendre avec nos quelques mots d'anglais et le brouhaha de la rue derriere. Il me propose de gouter ce que prepare la cuisiniere chez qui nous sommes assis. Dans un wok elle a des cubes de viandes apparemment avec une sorte de chapelure dessus. Elle m'en fait gouter une cuillere. C'est plus du gras qu e de la viande mais c'est pas mauvais je veux bien tester plus. Le gars va fermer son bureau et revient. Les gens autour me regardent un peu etonne. Pourtant Haiphong vot passer des tourists mais ils ne viennent peut-etre pas trop dans ce quartier. avec la viande arrivent des herbes dont de la menthe et de la laitue, des vermicelles, une sauce et des feuilles de riz. En fait je dois me faire mes nems moi meme. C'est pas mauvais, nous continuons de parler un peu. Quand j'ai fini de manger et que nous avons echange nos adresses le monsieur qui m'avait arrete dans ma promenade me fait signe que je peux partir. Je mets la main a ma poche pour payer mais il me dit qu'il m'invite. Voila, c'est tout. Vingt minutes sur le trottoir de Haiphong. Je l'avais bien dit que c'est dans ces endroits un peu triste au debut qu'il se passe de beaux moments... Le bus est un bus couchette, c'est a dire qu'il y a des lits dans le bus et pas de sieges. Je suis tout au fond ou se trouve cinq places. Et je n'ai personne a cote de moi ce qui fait que je suis un peu plus a l'aise malgre la barre de separation. J'arrive a dormir malgre les rebonds de la route. Nous arrivons vers dix heures a Hue. Tout de suite les mototaxis sont la. Nous sommes un peu en dehors du centre et il fait quelques gouttes, en cinq minutes j'arrive dans la rue des hotels pas chers a l'arriere de la moto. Le pantalon un peu mouille mais ca va. Je me repose encore un peu dans ma chambre. Dans un restaurant pas tres loin je mange des calmars farcis et frits. L'apres midi il fait toujours gris, pas le bon moment pour aller visiter la citadelle malgre les propositions des mototaxis et des cyclos-pouss. Pas de tuk-tuk au Viet-Nam. Je traverse le pont qui enjambe la riviere des parfums et me retrouve du cote de la cite imperiale proprement dite. Je fais le tour des remparts en suivant les douves dans lesquelles des gens pechent. Il bruine. Plusieurs etangs en pleine ville servent de lieu de culture pour les plantes aquatiques comestibles et pour la peche. Les rues de cette partie de la ville sont assez agreable malgre le mauvais temps. Je ne sais pas dire ce que c'est mais il est plaisant de s'y promener. Beaucoup de scooters bien sur mais pas trop de voitures. A l'heure du gouter je cherche la patisserie francaise. C'est une asssociation francaise qui forme des jeunes en difficulte au metier de boulanger patissier et les produits de l'ecole sont revendus dans une boutique. J'arrive a l'adresse indiquee dans le guide et il ne reste que deux croissants. Un fera l'affaire avec un sirop de menthe. Soiree tranquille, j'ai la tele dans ma chambre. Une chaine vietnamienne propose des films etrangers mais doubles uniquement par une seule voix! Je m'explique : il n'y a qu'une personne qui fait la voix de tous les acteurs hommes ou femmes, c'est tres bizarre. Le lendemain je me leve tranquillement et prends mon temps. Il ne fait toujours pas tres beau, le ciel est gris et bas. Temps de saison. Je fais un tour au marche assez typique, en plus par ce temps les stands exterieurs sont un peu dans la bouillase. Je mange au marche. L'apres midi je vais malgre tout visiter la citadelle imperiale. Cet ensemble de batiments ceints de remparts et de deux rangees de douves est compris dans un carre de 600 metres de cotes. De quoi abriter douzes empereurs de la dynastie NGuyen ( oui comme le commissaire de Marseille! ) de 1802 a 1945. Il reste peu de batiments ayant supportes les guerres de 1947 et 1968 et quelques uns sont en restaurations quand ce n'est pas reconstruction complete. A certains endroits sur les remparts le crepi laisse apparaitre les briques rouges autour d'un trou, peut-etre un impact de balle. Les combats avaient ete feroces a Hue. En tout cas ce qui reste est tres beau. Les facades jaune ocre, les temples avec leurs toitures a plusieurs pans, les jardins et les pieces d'eau sont un enchantement pour la promenade. Il y a meme un theatre qui a ete refait et qui sert aujourd'hui a des representations traditionnelles J'essaie de voir un peu tous les recoins que certains groupes passent en suivant leur guide presse. Dans une partie en restauration je photographie plusieurs modeles de fenetre aux decoupages differents. Comme d'habitude je traine un peu pres des groupes guides francophones ou anglais pour gl;aner quelques infos. Je garde la porte d'entree pour la fin, elle est surmontee d'un temple d'ou l'empereur presidait les ceremonies qui se deroulaient sur la grande place devant les remparts aujourd'hui dominee par un immense drapeau. Avant de repartir je vais quand meme voir le cote gauche juste apres l'entree. J'avais fait le cote droit sans y trouver de chose trop interessante et j'ai bien fait de venir voir le cote gauche qui abrite le palais de la reine mere. C'est pour moi le lieu le plus beau et le plus harmonieux de l'ensemble et en plus il n'y a presque pas de touristes. Outre ses parties privees elle avait un temple ouvert par des portes a battant d'inspiration chinoise comme beaucoup de temples sur le site. Elle avait meme un pavillon sur petit etang rien que pour elle. Elle etait gatee la reine mere! A l'entree de parties detruites des panneaux expliquent ce qui se trouvait la et quelle guerre les a detruits. C'est desolant de voir que mon pays a participe a la destruction d'un si bel endroit. Je ne suis pas sur que les allemands ont trop abime Versailles ou Notre Dame de Paris! J'espere que la France aide a la restauration des lieux. Je reste presque quatre heures a visiter la citadelle avant de retourner porter mon aubole a l'association d'aide aux enfants en difficulte. Mais malheur! Il n'y a plus rien en vitrine aujourd'hui. Il faudra que je revienne le matin. En retournant penaud vers mon hotel je tombe sur une autre boulangerie patisserie aux rayonnages encore bien garnie dans une rue perpendiculaire. Elle s'appelle " Boulangerie francaise " et des pannonceaux sur les tables explique le role de l'association en question. Apparemment c'est ici en fait et ils ont change d'adresse l'an dernier. Comme je reviendrai assez souvent apporter mon soutien ici j'y rencontre une des volontaires venue de France qui m'explique qu'ils ont effectivement changer d'adresse et que l'autre endroit etait leur premier lieu de vente. Elle me dit aussi que la plupart des jeunes formes depuis trois ans trouvent du travail dans les grands hotels et restaurants de Hanoi. Une reussite autant sociale que culinaire. Vous pensez bien que ce n'est pas juste le plaisir d'aider cette association qui m'a fait venir la aussi souvent a l'heure du gouter. Je pense que mon corps, meme s'il est soumis a des temperatures assez douces pour un mois decembre, a besoin d'un apport energetique plus eleve qu'il recoit habituellement a cette saison. Et les pains au chocolat, croissants, tartelette au chocolat accompagnes d'un the vietnamien conviennent tout particulierement. J'y ajoute aussi quelques morceaux de nougat vietnamien que j'ai toujours dans mon sac pour les fringales ou en guise de dessert. Le lendemain je vais me promener le long de la rue Le Loi qui longe la riviere des parfums. L'apres midi apres manger je ne sais pas trop quoi faire et decide de faire un tour avec un de ces mototaxis qui proposent a tous les coins de rue d'aller visiter les tombeaux des empereurs dans la campagne environnante. Les tombeaux des empereurs sont une autre attraction de Hue et on peut les visiter soit en louant un velo ou une moto, avec un tour organise par une agence ou en suivant les mototaxis qui nous montre les mots laisses par les touristes precedents dans leur "carnet d'or". Comme il ne fait toujours pas tres beau et que j'aimerai un peu de lumiere pour ce genre de coin je le suis mais uniquement pour visiter une pagode aux abords de la ville. Bien sur je pourrais le faire a velo pour moins cher mais a force de refuser la visite a tous les mototaxis que je croise je me dis que je peux faire plaisir a un d'eux. En plus je suis tombe sur un rigolo qui ne fait que chanter tout le long du trajet. Une chanson sur Ho Chi Minh d'abord puis des paroles de son invention. Il veut que je chante quelque chose aussi et apres plusieurs demandes il arrive a me faire chanter avec lui le refrain de "Guantanamera" sur une moto le long de la riviere des parfums. La pagode n'a rien d'exceptionnel a mes yeux, c'est une tour de sept etages avec un temple derriere et un joli jardin. Y est aussi exposee la voiture dans laquelle un moine avait fait le chemin jusqu'a Saigon ( nom de Ho Chi Minh ville a l'epoque ) avant de s'immoler pour protester contre la politique repressive de Diem alors dirigeant du Viet Nam Sud. J'y apprends aussi pourquoi les moines ici portent des tuniques grises. Un guide explique que c'est en fait l'habit de tous les jours et que la tunique safran est reservee pour les ceremonies. Je ne sais pas si je vous l'ai deja dit mais le bouddhisme ici est plus d'influence chinoise que au Laos ou en Thailande. Sur le chemin du retour mon chauffeur me propose de faire les tombeaux demain mais je luis dis que ca dependra du temps et surtout de moi. Le lendemain matin est encore humide et pluvieux. Je traine encore un peu dans la chambre. Quand je sors vers 10h30 les filles a l'accueil me disent "bonjour" en regardant la pendule et rigolent. C'est vrai que je ne suis pas tres matinal mais je ne vais pas aller sous la pluie quand meme. Je vais faire un tour a la poste histoire d'envoyer quelques cartes postales. Je sais que beaucoup d'entre vous n'en on recu qu'une seule mais j'ai essaye d'en envoyer au moins une par famille. Desole pour ceux que j'ai oublie ou dont je n'ai pas l'adresse. Sur le chemin de la poste une fille devant un restaurant m'appelle avec un grand sourire pour que je vienne manger chez eux. Elle est souriante et rigolote et leur restau a l'air pas mal. Je lui dis que je reviendrai apres la poste. Quand je reviens elle est toute contente. Ce petit restau est apparemment dans le Lonely planet et propose des excursions pour la DMZ ( Zone demilitarisee ) avec le pere veteran. Mais ce matin j'ai aussi reserve ma place pour ce tour avec une autre agence demain matin. L'apres midi je vais visiter le musee Ho Chi Minh que lui a consacre la ville ou il a passe son enfance et une partie de sa scolarite. Plusieurs ville dans le pays ont un musee pour l'oncle Ho. Il s'agit surtout d'une exposition de photos avec de breves explications sur les lieux ou il a grandit et d'autres sur les combattants pendant les guerres. Certaines photos font un peu propagande et a voir le teint frais et les sourires je me demande si elles n'ont pas ete faites loin des combats ou meme apres pour la propagande mais j'ai quand meme du respect pour ce peuple qui a su vaincre deux armees reputees puissantes garce a sa determination. J'en saurai peut-etre plus demain...

Le lendemain donc reveil 5h40 pour prendre le bus a 6h direction la DMZ. Cette zone demilitarisee de 30 km aux alentours du 17eme paralelle avait ete choisie lors des accords de Geneve pour separer le Viet Nam du nord communiste et celui du sud anticommuniste apres la defaite des francais. La cission du pays en deux ne devait durer que deux ans le temps que les francais quittent le plancher et que des elections soient organisees. Malheureusement les deux camps ne se sont pas entendus et chacun a elu son president. Ho Chi minh ( je crois ) au nord et Diem au sud. Diem menait une politique de repression envers les paysans pro-communistes et les bouddhistes. Pour le nord je ne sais pas trop ce qu'il se passait mais ils voulaient reunir les deux parties du Viet Nam. Les americains sont venus se meler de l'affaire puisque tout ce qui etait communiste leur faisait peur et peut-etre qu'ils voulaient se rapprocher de l'URSS et de la Chine. Je ne sais pas trop quand la guerre a commence et dans le livre que je lis le journaliste americain d'epoque n'en sait rien non plus mais le grois a commence en 1968 lors de l'attaque du Tet quand les vietnamiens du nord ont lance plusieurs offensives vers les villes du sud et des bases americaines. On a tous entendu parle des tunnels que creusaient les soldats vietnamiens pour se deplacer sous les pieds des americains, le splus celebres et visitables aujourd'hui, sont ceux de Cuchi pres de Saigon ( nom d'Ho Chi Minh ville a l'epoque ) mais nous nous visitons ceux de Vinh Moc un petit village de la zone demilitarisee qui etait en fait un des endroits les plus bombarde. Pendant les annees intermediaires les deux camps avaient place des hauts parleurs qui envoyaient des messages de propagande vers l'autre cote. Au passage pres d'un pont on peut encore voir ces hauts-parleurs. Mais pour le reste nous devons faire confiance a notre guide quand elle nous dit qu'a tel endroit il y avait une base ou un batiment parce que tout a ete detruit, les americains n'ont rien laisse avant leur depart et les vietnamiens ont recupere les ruines pour reconstruire leur pays. Donc les tunnels de Vinh Moc ont ete construits par les habitants qui s'abritaient la pendant les raids americains. Ils pouvaient passer jusqu'a dix jours terres la dedans et du coup un village sous-terrain s'etait organise avec des recoins pouvant abriter une famille et meme une maternite. Les habitants ont vecu comme ca en sortant pour cultiver leurs champs au milieu des crateres de bombes pendant six ans. Sur la route nous passons par un pont recontruit par lequel passait une des routes Ho Chi Minh qui permettait de ravitailler les troupes mais ce pont est neuf et on ne voit rien de ce qui aurait pu etre un champ de bataille. Meme la visite de la colline de Khe San, le Dien Bien Phu americain qui a ete un tournant de la guerre americaine ( et oui ici ils ne parlent pas de la guerre du Viet Nam mais de la guerre americaine ). Lors de cette bataille, couplee a celle du Tet qui a pas mal touche Hue, meme si les troupes vietnamiennes ont perdu beaucoup plus d'hommes que les americains, ces derniers ont du quitter les lieux et surtout ca a declencher les vagues de protestation autour du monde et surtout aux Etats-Unis dont la population ne comprenait pas pourquoi leurs jeunes alllaient mourir dans ce pays. Sur la base de Khe San il ne reste que quelques carcasses d'helicopteres, un bunker francais et un petit musee poussiereux montrant les glorieux soldats vietcongs et les americains defaits partant la tete basse. Les accords de Paris ont mis fins a la presence militaire des americains en 1973 mais la guerre civile a continue jusqu'en 1975 entre le nord et le sud. Les conseillers americains de la CIA etaient toujours la. La victoire totale a ete proclamee le 30 avril ( si mes souvenirs sont bons ) de cette belle annee 1975 quand les troupes du nord sont entree dans Saigon. Ho Chi Minh etait alors mort depuis 6 ans mais est reste le symbole de la lutte vietnamienne. Pas beaucoup d'image de cette journee donc. Les champs de bataille ont ete recouverts par les forets et les cultures ont repris leur place. Le Viet Nam a tourne la page on dirait. Quand je regarde les jeunes d'aujour'dhui, joyeux et au sourire si doux, j'ai du mal a m'imagine que 40 ans plus tot de memes visages ont lutte ferocement pour obtenir leur liberte ou pour leur ideal. Les vietnamiens ont perdu 3 millions de personnes entre 1947 et 1975. Aujourd'hui le nord et le sud ont l'air de vivre en paix. Le soir j'ai envie de manger un peu copieusement et vais dans un restaurant italien dont les serveuses ont un chapeau de pere noel. Quelques restaurants usent de ces artifices pour attirer les touristes. Ca fait decale mais c'est comme ca. Je commande un plat de spaghetti et suis un peu decu : il y en a a peine pour s'ouvrir l'appetit, il doit y avoir plus de tomate que de pates. Du coup je suis oblige de prendre un tiramisu pour completer. Ce n'est pas la recette habituelle non plus mais il est tres bon.

Le lendemain mon bus pour Hoi An part a 13h. Je n'ai toujours pas visite les tombes imperiales mais vu qu ele temps ne se debouche pas je vais passer deux ou trois jour sa Hoi An plus au sud et de toute facon je reviendrai a Hue puisque je n'irai pas plus bas et passerai au Laos depuis Hue. Donc avec un peu de chance a mon retour il fera plus clair et sinon ce sera pareil.

Cat Ba et la baie d'Along

2008-12-20T12:54:00.034+01:00

Vers 13h30 nous arrivons a Hai Phong, grand port du Viet Nam mais qui n'y parait pas parce que situe dans le delta d'un

fleuve. La le gros bus nous depose devant un bureau d'ou un minibus part a 14h pour le quai a une demi heure de la. Pendant que nous attendons je discute avec un des autrichiens. Il demarre un tour du monde de quatre mois et demi qui va le mener d'ici en Australie et en Amerique du sud. Pour le moment il est accompagne de trois amis, deux vont le quitter bientot puis d'autres le rejoindre tout au long de son parcours. Il avait deja voyage seul mais il s'est jurer de ne plus le faire. Il a de la chance lui que des amies viennent le rejoindre... Non je rigole! Depuis la route nous pouvons voir les infrastructures du port a l'horizon. D'ailleurs je me pose un peu des questions. Comment ca se fait que le paysage soit aussi alors que la baie est sensee abriter une multitude de pics de calcaire. Ici tout n'est que marecages et mangroves ou on peut voir quelques canards et des echassiers. Nous prenons un bateau rapide et naviguons entre les barges qui transportent des tonnes de charbon et les petits bateaux de peche. Bientot dans la brume a l'horizon se profile les contours de quelques collines. Une demi heure de bateau rapide suffit pour traverser. Arrives a Phu Long nous prenons un autre bus de la compagnie pour rallier la petite ville de Cat Ba. Nous traversons des paysages escarpes qui semblent surgir des rizieres. A la sortie du bus nous sommes assaillis par les gerants des hotels qui se sont multiplies depuis le classement de la baie d'Along au patrimoine mondial de l'Hmanite et de l'ouverture d'un parc national sur l'ile. Le point de chute pour la visite de la baie d'Along est generalementla ville d'Along elle meme mais d'ici aussi c'est faisable. Une femme de l'hotel que j'avais repere dans le guide est la je la suis d'autant que ses prix sont les memes que les autres. J'ai une chambre au troisieme etage avec salle de bain et tv mais surtout avec vue sur la baie de Cat Ba. Que demander de plus pour 6 dollars la nuit. Mon hotel c'est le batiment vert sur la photo. Je descends faire mon tour du village et assister au coucher de soleil avec les bateaux amarres dans la baie au premier plan. Pour rejoindre leurs bateaux les gens prennent ces especes de coques de noix faites de bambou tresse ( ou autre fibre je ne sais pas trop ) et enduit de goudron pour l'etancheite. Le disque solaire devient rouge au fur et a mesure qu'il descend dans l'horizon brumeux. Une carte postale se dessine sous mes yeux et ceux des touristes etrangers et vietnamiens. Le lendemain matin je m'achete de quoi pique-niquer et vais marcher vers les plages. J'ai acheter deux petits pains, une boite de con bo cu'oi et des bananes. Le chemin pour aller a la plage surplombe la baie et je peux voir que ce que je prenais pour des bateaux hier soir ce sont en fait environ deux cents maisons flottantes avec pour certaines de viviers pour conserver les poissons vivants ou des filets pour pecher. Il est vrai que la baie est abritee de la houle et permet le developpement de ce genre d'habitations. J'arrive a une premiere plage dont la plage est occupee par un complexe hotelier haut de gamme, je continue jusqu'a celle d'apres. Je m'y installe a l'ombre parce que meme si le fond de l'air n'est pas tres chaud le soleil frappe assez fort. Je m'amuse a grimpouiller sur les rochers calcaires. Une fille vient me parler, elle a envie de pratiquer son anglais. C'est bien d'oser aborder les gens pour s'exercer a une langue. Je ne connais pas grand monde en France qui aurait fait ca. C'est vrai qu'elle en a un peu besoin et qu'on a un peu de mal a se comprendre mais au moins elle essaie. Je lui donnais une quinzaine d'annees et elle m'avoue avoir dix-huit ans. Ils font toujours plus jeunes que ce qu'ils paraissent. Au bout d'un quart d'heure d'un echange un peu laborieux elle me quitte comme elle etait arrivee et rejoint sa copine qui n'a pas ose parler. Je continue jusqu'a une autre plage ou je retrouve le grand autrichien. Nous discutons encore un peu. Ils veulent aller faire de l'escalade dans la baie d'Along. Ca doit etre pas mal comme cadre mais apparemment ca n'est pas donne. C'est une equipe d'Australiens qui amonte ca et ca revient a pres de 50 euros avec un petit tour en kayak entre deux seances de grimpes. Je crois que j'attendrai d'etre en Thailande si je veux essayer Encore un superbe coucher de soleil. Le routard annoncait beaucoup de brume en cette saison et un ciel tres bas mais si ca reste comme ca j'aurai de la chance demain puisque j'ai pris une excursion pour la baie d'Along en bateau. Le soir je mange au restaurant juste en bas de l'hotel. Comme hier soir je suis accueilli avec un large sourire. Les restaurants se sont multiplies depuis quelques annees et la concurrence doit etre rude parce que ces petits restaurants a la deco plus qu'epure n'ont pas toujours la cote aupres des touristes qui leur preferent les deco exotiques, les neons colores et la musique dont ils ont l'habitude. Seulement dans ce petits restaurants on y mange tres bien, c'est copieux et meme si on a l'impression d'etre dans le salon de la famille qui regarde la television le service est souriant. Je decouvre une boisson delicieuse : le jus de citron ( vert ) chaud et sucre. C'est simple mais c'est bon. Le lendemain le bus vient me prendre pour m'amener au quai ou nous attends un petit bateau. Nous sommes neuf : un couple d'allemands, un couple d'autraliens, un couple de vietnamiens, un autre de russes et un celibataire francais. Pour nous rendre au bateau nous passons su rune dde ces maisons flottantes amarree au bord, dans ses viviers plusieurs gros merous attendent d'etre vendus ainsi que d'autres plus petits poissons. Nous montons a bord d'une de ces coques de noix en faisant attention de bien equilibrer l'embarcation pour rejoindre le bateau. Et c'est parti. Le bateau n'est pas tres grand et tout en bois. Une natte est posee a l'avant pour que nous puissions nous asseoir avec aussi quelques petits "coussins" ronds. Nous traversons d'abord la baie de Lan Ha a l'ouest de l'ile. Elle ne fait pas parti du site classe par l'UNESCO mais est tout aussi charmante avec ses villages flottants. Nous continuons vers le nord au milieu d'un labyrinthe de pics de calcaires dresses au milieu de cette baie calme comme s'il s'agissait de la machoire d'un quelconque monstre marin geant. Parfois nous approchons de la mer, mais quand nous sommes au coeur des rochers on peut voir parfois jusqu'a six ou sept plans de collines qui se decoupent dans des tons de verts a bleu-gris. La base des rochers, rochers qui atteignent 50 metres parfois, est rongee par la mer et les fait ressembler a de gros champignons quelques fois. Je ne sais pas trop comment se reperaient les premiers marins dans ce dedale masi ce devait etre un bon repaire pour les pirates. Certains ilots un peu plus gros ou avec une crique ont meme une plage ou cacher un tresor. Par contre pour aller au sommet ca n'est pas toujours evident mais ca ferait de tres belles voies d'escalades. Les sommets sont recouverts d'une vegetation plus ou moins dense qui a reussi a se developper dans les anfractuosites et tres peu de substrat. Nous continuons vers le nord au son etouffe du moteur car les deux voiles orange seraient de peu d'utilite avec cette petole. Normalement nous devons etre dans la baie d'Along ( ca s'ecrit aussi Ha Long parfois ), je ne sais pas si les paysages sont differants en partant de la ville de Ha Long mais ici c'est exactement ce que j'attendais. Parfois ca me rappelle un peu le fjord de Milford Sound en Nouvelle-Zelande. Bien sur les falaises ne sont pas aussi haute et il n'y a pas de cascades mais c'est un peu la meme ambiance avec ces bras de mer qui s'ouvrent sur le large. Dans certains coins un peu plus resseres, le calcaire gris et la vegetation basse accrochee aux falaises me rappellent un peu le lac de Sainte-Croix du Verdon. L'eau est plutot bleu vert mais elle a l'air trouble. Je trouve ce coin merveilleux et je ne comprends pas bien que certains fassent une sieste sur le bateau. Bien sur nous ne sommes pas le seul bateau de touristes dans la zone, nous en croisons, depassons ou nous faisons depasser par des plus gros, des plus mignons et certains proposent meme de passer une nuit sur le bateau. J'avais hesite a prendre ce forfait. Nous faisons deux haltes pour visiter des grottes. La premiere est tres grande et bien amenagee avec des eclairages de couleur alors que la seconde sur un ilot plus petit n'est eclairee que par quelques ampoules mais le clou sur ce deuxieme ilot c'est la promenade qui mene vers un point de vue au dessus d'un lac au dessus du niveau de la mer dans une cuvette presque circulaire. J'imagine que pour bien profiter de la baie il faudrait avoir son propre bateau et y passer plusieurs jours. Nous rebroussons chemin pour aller manger dans un endroit calme. A l'arriere du bateau plusieurs petits plats nous attendent : nems, salade de papaye, salade de calalmar et ananas, poisson en sauce et riz bien sur. Apres le repas certains se jettent a l'eau. Nikolai est le premier, l'eau est fraiche mais il vient de Vladivostok et ca correspond aux temperatures d'ete chez lui. En fait l'eau est assez claire, mais pas suffisamment pour utiliser les masques. Le cuisto descend sur une plage avec le couple de vietnamien pour aller chercher des escargots dans les rochers. Le skipper m'invite a boire le the pendant qu'il repare une voile. Nous echangeons quelques mots mais son anglais n'est pas terrible et mon vietnamien encore pire. Mais le veitnamien a l'air plus facile que le laotien ou le thai parce qu'il utilise le meme alphabet que nous. Avec des accents partout pour les multiples intonations differentes mais on peut essayer de le lire au moins. Nous repartons puis faisons une pause pour faire un tour de canoe. C'est bizarre, ca n'etait pas marque dans mon tour. De toute facon Ekaterina n'a pas envie de le faire et elle me propose d'y aller avec Nikolai. Nous avons 3/4 h pour faire le tour du gros ilot et promener un peu. En passant sous une petite arche nous rentrons dans un cirque completement ferme. Sur le fond a l'entree nous pouvons voir du corail rouge et, sur les berges decouvertes par la maree descendantes, des filles ramassent des huitres a l'aide de petits marteaux. La derniere pause a lieu sur l'ile du singe ou justement deux singes viennent manger les cacahuetes que leur donne un gars. Je monte au sommet pour profiter du paysage. Le soleil commence a descendre sur l'horizon et la lumiere du soir rajoute au spectacle. Quand je redescends j'embarque dans le dernier voyage de coque de noix pour rejoindre le bateau. Le trajet de retour se fait dans la lumiere orange du couchant. A l'arrivee au port le disque lumineux est encore magnifique au dessus des collines sur la baie de Cat Ba. Dans un petit restau je commande un poisson grille. Il est bien gros mais la sauce tomate est epicee. Le lendemain je prends un bus qui traverse l'ile pour aller au parc national de l'ile de Cat Ba. Une grosse partie de l'ile est classee parc national mais peu d'animaux sont visibles. J'ai pu voir quelque oiseaux dans la fraicheur matinale mais apres pas grand chose dans la foret de podocarpes ( je vous ai mis les feuilles de ces arbres ). Le clou de ma promenade, puisque je ne traverse pas tout le parc ( un peu long ), c'est la vue alentour depuis une haute tour d'observation au sommet d'une colline. Mais je reste quand meme presque quatre heure a me promener au frais. J'attends le bus de retour pendant presque deux heures. Le soir petit repas dans le restaurant voisin. J'avais bien aime alors pourquoi pas. Le lendemain matin je cherche un moyen de me rendre a Hue. C'est un long trajet vers le sud et je ne fais pas de pause au milieu. J'aurai pu m'arreter a Ninh Bin mais j'ai peur que ca ressemble beaucoup a Vnag Vieng au niveau des paysages. Je rate peut etre quelque chose. La solution la moins chere serait de repasser par Hanoi et de prendre le train mais je prends un ticket qui m'y mene en bus de nuit avec couchette. Depart de Cat Ba a 13h30. Quand je vais reserver ma place les quatre autrichiens sont la aussi. Deux d'entre eux resteront a Hai Phong et les deux autres descendent aussi a Hue. Je tue la matinee en allant un peu sur internet et en regardant la baie. Un gars vient me parler. Je ne comprends rien mais il continue. Il s'asseoit a cote de moi sur le banc. Tellement a cote que nos epaules se touchent alors qu'il y a toute la place. Ca peut choquer un peu mais j'ai remarque que les Vietnamiens sont tres tactiles entre eux. Ils sont souvent assis les uns contre les autres, ont voit parfois des garcons ou des filles se tenir dans les bras l'un de l'autre en regardant la tele. C'est comme ca donc je ne me formalise pas. Je vais manger a un boui-boui une bonne petite soupe et vais a l'agence attendre le bus.

Voila je vous mets quelques photos pour finir et en cadeau de noel meme si toutes ne sont pas un cadeau.

Voici mes chaussures que j'ai fait reparer a Hanoi : quelques points de suture et un bout de pneu pour empecher les infiltrations d'eau au talon

Coucher de soleil dans la baie d'halong depuis le bateau

Un bras de riviere a marree basse au moment de quitter Cat Ba.

Merci a tous ceux qui m'ont envoye un message pour noel, je pense a vous aussi.

Et enfin un dernier message specialement pour Julien. A propos des poissons, les orphies d'eau douce, tu veux la photo parce que comme ils sont d'eau douce, je sais pas si tu preferes parce que tu m'as dit que c'etait possible de voir alors je peux faire comme tu veux mais si tu veux pas je veux pas te deranger de toute facon il y a toujours moyen de voir avec qui tu sais pour quoi tu sais et peut-etre meme que ca sera mieux. La photo t'en diras plus.

Je vous avais prevenu c'est specialement pour Julien. Comprend qui peut ou comprend qui veut.

Hanoi

2008-12-16T12:25:00.035+01:00

Le lendemain a la station de bus je retrouve l'australienne. Il y a aussi trois neozelandaises, un couple greco-anglais d'une cinquantaine d'annees, et un autre de suisses un peu plus jeunes que moi. Le reste est compose de laotiens et de vietnamiens. Le truc aussi c'est qu'il n' y a pas de bus tous les jours pour le Viet Nam depuis Phonsavan et meme s'il y en a un il ne part que s'il y a suffisamment de gens qui ont reserve leur place. Le bus part vers 7h et nous avons environ 12h de route pour atteindre Vinh. Aujourd'hui il ne fait pas beau et si hier etait le premier jour venteux que j'ai connu en Asie ( je ne l'ai pas precise mais c'est vrai que c'etait la premiere fois que je sentais un vent digne de ce nom depuis plus d'un mois ) aujourd'hui il se met meme a pleuvoir avec un ciel tres bas. Nous assistons au trajet des enfants se rendant a l'ecole comme tous les matins. J'aime bien ces images d'enfants tous vetus plus ou moins pareils se dirirgeants tous dans la meme directions a pied, a velo ou sur le scooter de leur parent. Dans les montees les cyclistes poussent leur monture, l'effort ne semble pas etre un defi pour les asiatiques. Une petite fille de six ans peut-etre tire une buflesse de pres d'une tonne. Imaginez que la bete tourne la tete un peu violemment et la fillette decollerait du sol. Et moi qui ai peur d'une simple vache. Les passages a la frontiere se font assez rapidement puis c'est la descente vers la plaine du Viet Nam. Le temps est pourri, on dirait un temps d'hiver dans la region parisienne ou toulousaine ( ce sont mes deux seules references desole pour ceux qui y habitent je sais que ca n'est pas pareil) quand le brouillard est si epais qu'on ne voit meme pas le disque solaire, ce genre de temps qui fait qu'en Belgique "un canal s'est pendu". J'ai lu dans mon guide que c'est un peu letemps de saison y compris dans la region de la baie d'Along. Si ca reste comme ca je ne vais pas rester longtemps. J'ai besoin de soleil. A Vinh nous prenons un taxi a plusieurs pour nous rendre a la gare et prendre un train de nuit. Nous avons deux heures avant que le train ne parte. Je vais manger une soupe avec les suisses ( une bonne soupe d'ailleurs pour 20000 dongs ). Ensuite je me rends dans un cyber pour voir si j'ai enfin une reponse de l'agence. Isabelle ( de l'agence ''connaisseurs du voyage'' de Marseille ) m'a repondu et c'est pour moi une bonne nouvelle. Elle a du regarder les vols pour tous les jours et m'a finalement trouve une place de retour pour le 24 janvier dans la nuit. Tout d'un coup je me sens libere, je vais enfin pouvoir finir mon voyage tranquillement mais je suis a la fois un peu melancolique parce que j'ai parfois hate que ca se termine. Je remercie Isabelle en lui disant bien que mes parents ne vont pas l'aimer masi tant pis. Des noels il y en aura d'autres alors que des voyages je ne suis pas sur de pouvoir en refaire souvent. Je retrouve les suisses et l'australienne dans le hall de la gare. Je mets un peu de temps a comprendre comment trouver le numero de ma couchette, l'australienne aussi. Elle a le numero 4 et moi le 3. Une fois de plus je me retrouve dans un compratiment de six couchettes avec la jeune australienne. Elle s'appelle Jasmine, ca fait presque trois jours qu'on se croise et qu'on discute mais on ne s'etait pas encore presente. Elle a travaille comme saisonniere dans un labo d'analyse de vin, comme moi et l'annee derniere elle a passe quatre mois a Hanio e tant que professeur d'anglais. Elle est tres contente de retrouver cette ville qu'elle considere un peu comme sa deuxieme maison. Nous dormons plutot bien et arrives a la gare, a 5h du matin, je prends un taxi avec le couple suisse pour aller dans le centre ville. Jasmine plus au fait des habitudes a pris un mototaxi. Les rues de Hanio sont deja animees pas quelques scooters mais surtout des gens qui font leur footing matinal et quelques exercices de gymnastique. Les feux rouges ne sont la que pour decorer a cette heure-ci et le chauffeur se signale a chaque carrefour et scooter au milieu a coups de klaxons. La rue dans laquelle nous laisse le taxi ( plus ou moins centrale ) n'est pas eclairee. A peine quelques enseignes qui eclaire la rue. Sorit de je ne sais ou un gars arrive pour nous prposer son hotel. Nous allons le voir. Les suisses n'aime pas trop, moi je m'en contenterai. C'est aussi que je suis un peu creve et que je n'ai pas envie de courir les rues noires pour trouver un peu mieux. La chambre est propre avec la tele, pas tres chere et les toilettes sont communs mais j'y suis habitue. Je me repose encore quelques heures puis sors faire un tour. Onest tout de suite plonge dans l'ambiance de la grande ville. Ici c'est le royaume du scooter. Ceux qui ont l'image des villes pleines de velos oubliez vos cliches, c'est termine tout ca. Le moteur a gagne. Les scooters sont de partout, les rues sont un flot continu de motos en tout genre au milieu desquelles les quelques voitures ( souvent des taxis ou de gros 4*4) essaient de se frayer un chemin. Le bruit des moteurs n'y suffisant pas les klaxons viennent ajouter une note aigue a ce concert urbain. Pas evident de traverser une rue quand on est pieton. Il faut bien regarder du cote de la premiere moitie de rue a traverser puis une fois au milieu de l'autre cote pour se faufiler entre les engins. Heureusement il reste quelques velos qui provoquent des cassures dans le flux ca permet de passer. Mais une fois de l'autre cote il n'est pas toujours evident de marcher sur le trottoir puisque la aussi les scooters ont pris la place. Les trottoirs sont les parkings. A chaque coin de rue un mototaxi vous fait signe avant meme que vous n'ayez traverse. Ou alors c'est un cyclo-pous, il en reste quelques uns qui proposent un tour d'une heure pour quelques milliers de Dongs. Le Dong est la monnaie du Viet Nam, un euro equivaut a 20000 dongs environ, ce qui fait des prix faramineux. Hier j'ai retire 1,5 millions! Le retour a l'euro va etre difficile, si vous me voyez acheter une Ferrari ou une maison sur la cote arretez moi. Je vais faire un tour dans un temple situe sur une ile d'un des lacs du centre ville. Au Viet Nam la culture chinoise a eu beaucoup d'influence au fil des siecles et outre les bouddhistes on trouve aussi des taoistes et des confucianistes ( disciple de Fucius qui avait oublie d'etre con ). Ce temple venere en fait un heros vietnamien, Tran Hung Dao, vainqueur des mongols au XIII eme siecle et abrite les trois religions du pays. Les bouddhas ici n'ont pas la meme coiffure qu'en Thailande et au Laos ( il doit bien y avoir d'autres differences mais je ne m'y suis pas trop penche ). L'apres midi je erre un peu dans les rues en essayant de ne pas me faire ecraser, mais c'est assez prenant comme jeu. Le truc penible ce sont quand meme les klaxons, ils n'arretent pas : pour dire qu'ils tournent, qu'ils arrivent derriere, qu'il faut les laisser passer. Si vous etes au bord et posez un pied sur la chaussee, ils klaxonnent, je crois qu'ils klaxonnent parfois pour verifier que le klaxon klaxonne toujours et meme parfois ils ne savent pas eux meme pourquoi ils le font. En plus il y a differentes sortes de klaxons a plusieurs tons surtout sur les bus et les petits camions de livraison qui font comme un echo. Ceux la ce sont les pires. Les Boliviens de la Paz sont battus je crois. Quelques rues sont plus calmes et je vais m'y refugier pour me reposer un peu les oreilles. Je passe devant le chantier de restauration d'une belle maison coloniale. Un jeune ouvrier a qui je viens de dire bonjour me propose de melanger son ciment a sa place pour rigoler. Pas de probleme, je le fais volontiers. Il est content et me filme meme avec son portable. Ca inverse un peu les roles. Mais quand le contremaitre passe par la il s'empresse de prendre le seau et de le mener a son collegue. La plaisanterie a assez dure. Les temples sont beaucoup moins nombreux au Viet Nam mais ils sont tres beaux et ont souvent de nombreux bonsais dans les petites cours ou jardins. Le lendemain je me leve tranquillement ( grasse matinee quoi ) et je vais essayer de trouver le pont Doumer qui bien sur aujourd'hui ne s'appelle plus ainsi mais pont Long Bien. Meme si le petit fils s'est proposer de le restaurer a condition qu'il porte le nom de son illustre ancetre qui fut au debut du XXeme siecle gouverneur general d'Indochine. Bien sur les vietnamien ont refuse. Il faut toujours qu'on la ramene avec notre colonialisme. D'accord le petit fils doit etre fier de son grand-pere mais maintenant c'est fini, le VietNam est libre. Je mets pas mal de temps trouver le pont. Pour ne pas prendre les grands axes bruyants je vais par les petites rues ( ou les scooters moins nombreux se faufilent quand meme en klaxonnant ). Les rues du vieux quartiers sont plus ou moins organisees en corporations. La les marchands d'habits, la les cordonniers, ici les marchands d'autels pour le culte des ancetres, les reparateurs de machines a coudre etc...Tiens un marche, je vais aller y faire un tour. Je me promene au milieu des poissons vivants dans les aquariums, des fruits et legumes savamment ranges en pyramides, des herbes aromatiques ou a salades, des tas d'habits ou de chaussures et je ressors de l'autre cote. Je reprends plus ou moins la meme direction essaie de reperer un nom de rue a une intersection et repars dans le bon sens. Un truc que je ne remarquerai que le lendemain c'est que presque tous les magasins ont une enseigne ou un store sur lequel est aussi marque l'adresse, donc le nom de la rue, c'est pratique pour se reperer. Je continue de me diriger vers le pont et...tiens un marche...euh c'est le meme que tout a l'heure. Ca c'est pas normal, moi qui croyais devenir pas trop mauvais en orientation en ville voila que ca me reprends. Bon je vais employer les moyens pratiques et suivre les grands axes. J'arrive au pont tout de meme. Ce pont n'est emprunte que par le train et deux voies de chaque cote permettent aux scooters et velos de circuler. Il est trop faible pour les autres vehicules ( voila pourquoi le petit Doumer voulais le restaurer ) et un autre pont a ete construit pour le seconder. C'est un pont metallique d'architecture Eiffel de plusieurs centaines de metres de long qui enjambe la riviere rouge. Un petit trottoir permet aux pietons de le traverser mais le flot des deux roues, tout juste regule par des feux rouges au pied du pont, est aussi impressionnant qu'en ville. Je croise un couple d'anglais d'une soixantaine d'annees. Comme moi ils sont abasourdis par le bruit. Meme en le voyant on a du mal a le croire me dit-il. Meme sur le pont ca klaxonne : apres les velos trop lents, un scooter qui deboite ou parce que j'ai mis un pied en dehors du trottoir. Les berges de la riviere rouge et une ile centrale sont cultivees de champs de mais, de legumes et d'herbes. Dans le lit de la riviere des cadres de bambous abritent des cultures d'herbes aquatiques. Je fais un aller retour jusqu'au milieu du pont et revient dans le vieux quartier pour manger. Ensuite je me dirige vers l'autre cote du centre ou se trouvent deux grands lacs et une autre pagode. Des gens pechent dans les lacs. Leur moulinet est un peu rustique mais ils le manient tres bien. la pagode est encore sur une presqu'ile du grand lac et est tres reposante. Ici aussi on peut liberer des oiseaux pour s'attirer la chance. Mine de rien ca fait quelques heures que je marche et je me reposerai bien les jambes. Je rentre dans un petit snack qui vend des sirops. A part au Laos et une fois au Chili je n'en ai pas vu souvent. Je commande un lait menthe et vais m'asseoir a une table. Et qui vois-je en face de moi? Britney Spears! Oui, Britney Spears est la sur ma table! Je n'ai pas pu m'empecher de prendre une photo. Je continue vers le mausolee de Ho Chi Minh. D'apres ce que j'ai lu l'oncle Ho etait quelqu'un d'assez humble et comptais etre incinere comme tout le monde mais ses camarades ont prefere le faire embaumer et presenter au public dans un gros batiment un peu moche. Ils ont peut-etre voulu en faire leur Lenine. Mais un truc que je n'avais pas vu c'est que le mausolee n'est ouvert que le matin et que demain lundi il sera ferme. Tant pis je ne verrai pas Ho Chi Minh. Je crois que je pourrais m'en passer, comme je l'ai deja dit je ne vous un culte a personne mais c'est un homme important pour le Viet Nam et qui a mes yeux represente le symbole d'une resistance face a une occupation etrangere. Un peu comme on glorifie Jean Moulin. De toute facon s'il avait perdu on aurait deja oublie son nom. Comme on dit : ce sont les vainqueurs qui ecrivent et rentrent dans l'histoire. La grande place qui abrite le mausolee est surveillee par des militaires qui rappellent a l'ordre les gens qui depassent les lignes au sol. C'est aussi un quartier politique de haute importance ou se sont intallees la plupart des ambassades. Mais une chose amusante c'est que meme dans ce quartier surveille des terrains de badminton sont traces au sol et certains jouent sur le trottoir devant les ambassades. J'arrive sur une place ou les enfants conduisent des voitures electriques ( telecommandees par les parents pourles plus jeunes ), font du patin a roulettes, jouent au ballon ou courent tout simplement sous le regard beinveillant d'un Lenine de bronze. Quand la nuit tombe les chauffeurs de mototaxi rajoute deux lignes a leurs services. Hey You! You want moto? Marijuana? Ladies? Que c'est enervant parfois d'etre aussi sage... Je passe devant la cathedrale su Saint Sulpice qui pour l'occasion d'une messe est enfin ouverte. C'est le moment ou tout le monde sort, j'en profite pour rentrer voir un peu l'interieur. Juste le temps de faire un petit tour et les portes se referment. Moi qui comptais me confesser aujourd'hui... Les gens sur le parvis n'ont pas du en avoir assez de la messe puisqu'ils se regroupent autour d'une statue de Marie pour chanter. Mes voisins dans l'hotel ne sont pas des plus discrets surtout que les murs sont fins et ne sont pas totalement fermes. Je crois qu'ils sont indiens et regardent des films de Bollywood a fond, parlent fort et rient sans se soucier de deranger. Je regarde un moment la tele puis eteint vers minuit. Ils arretent leur musique mais continuent de parler tres fort. Au bout d'un moment je tape au mur. Ca les calme quelques minutes. J'essaie de m'endormir mais n'y arrive pas. Le mur prends encore quelques coups. Le silence se fait mais vers 2h30 ils se remettent a parler et rallument la tele. La s'en est trop, je sors de ma chambre tape a leur porte et donne un grand coup de tete au premier qui ouvre et va s'etaler contre le mur. Le deuxieme saute de son lit mais je l'y renvois d'un coup de pied dans le poitrail. Je menace du doigt le troisieme qui voulait s'approcher mais retourne s'asseoir dans son coin. Je vais enfin avoir la paix! Mais non. En fait j'ai du rever ca pendant un moment de somnolence. Je suis toujours reveille et les trois ........ continuent leur cinema. C'est a ce moment que je me rappelle avoir emporte des bouchons pour les oreilles. Merci Medhi de m'avoir conseille ca, je peux enfin trouver le repos. Le lendemain je me reveille un peu agace tout de meme. Je vais a l'office du tourisme pour me renseigner pour les bus pour Cat Ba, une ile au sud de la baie d'Along. Il y a bien des agences qui proposent des excursions ou des ventes de tickets de bus pour un peu toutes les destinations mais ils prennent tous leur commissions et j'aime me debrouiller tout seul parfois. Demain en fin de matinee, nickel. Je vais me promener vers le quartier d'affaires pour voir un cote un peu plus ''chic'' de la ville. Pour manger je me rapproche du temple de la litterature que je veux visiter cet apres midi. Je vais dans une rue avec plein de petits restaurants. Un homme dans un bel habit de lin me fait signe. Son restaurant sent les annees 1930, la peinture sur les murs est ecaillee mais les boiseries et les miroirs decores laissent imaginer les colons attables dans leurs costumes blancs et gilet sombre discutant des cours du latex ou de la nouvelle route en construction. Aujourd'hui le restaurant a perdu de son lustre et la cuisine y est simple mais bonne. Je mange des nems avec du riz. On m'apporte aussi des herbes dont de la menthe et un petit pot de sauce. Le monsieur m'explique qu'il faut rouler le nem dans les herbes et tremper le tout dans la sauce en les tenant avec les baguettes et y ajouter le riz. Sportif. Pendant que je mange je regarde la cuisiniere preparer des sortes de rouleaux de printemps dont la crepe est cuite a la vapeur sur un tissus au dessous duquel bout de l'eau. Elle etale une louche de pate a base de riz sur ce tissus, la laisse cuire une petite minute puis la retire, la farcit d'une cuillere de preparation et la roule d'un geste technique et precis. En rien de temps elle en prepare huit assiettes de cinq rouleaux pour une tablee qui vient d'arriver. Alors que je vais vers l'entree du palais de la litterature un coiffeur de rue me fait signe. Justement je comptais me faire couper ces meches qui commencent a etre longues. Pour mon troisieme coiffeur je fais dans la plus grande simplicite : un miroir accroche a un clou dans le mur d'enceinte du temple de la litterature et mes cheveux qui tombent directement sur le trottoir. Mes meches blondies par le soleil disparaissent, je retrouve ma couleur chatain. Le coiffeur tremble un petit peu mais je lui fais confiance. Pour une fois il ne m'a pas laisse les cheveux trop long sur le dessus. D'ailleurs il ne sont long nulle part et j'ai les oreilles bien degagees, un peu trop peut-etre du cote droit... surement trop, mais on ne peut pas revenir en arriere, ca va repousser. Je vais ensuite visiter le temple de la litterature. Ce tres grand ensemble de batiments a ete construit en 1070 et consacre au culte de Confucius il servit des le debut d'ecole d'elite. C'etait une sorte d'universite pour les fils de notables et de mandarins. Dans une des cinq cours, sous des abris on peut voir les steles avec les noms des laureats et de leurs professeurs ecrits en chinois. Chaque stele est soutenue par une tortue ( symbole de longevite qu'on voit un peu de partout ) et chaque tortue est differente des autre. Ca doit porter bonheur de toucher la tete des tortues parce qu'elles sont patinees par les mains des visiteurs comme cette jeune vietnamienne qui pose sa main sur les 82 tetes que compte ce preau. Alors si elle, elle ne vit pas longtemps c'est que ca ne marche pas! Cinq cours se succedent dont une avec un temple au culte de Confucius et la derniere abritant le college proprement dit ou les eleves suivaient leurs enseignements. Quand je sors, c'est l'heure de pointe et donc le bordel dans les rues. Desole il n'y a pas d'autre mot, surtout quand on est pieton. Le summum est atteint a un carrefour ou des voitures sont coincees au milieu et bien sur personne ne veut les laisser passer. Il y a bien quelqu'un avec un gilet fluo qui semble charge de la circulation mais tout ce qu'elle trouve de bon a faire c'est faire passer les scooters sur le trottoir. Bien sur les klaxons subissent l'impatience de tous. Je reste peut-etre dix minutes a regarder avant que ca ne se debloque. Il n'y a pas qu'en France que les gens sont indisciplines sur les routes. Je vais manger une glace "chez Fanny". "Fanny" c'est un salon de the-glacier qui fait lui meme ses glaces. Je teste la glace au durian, il parait que ce fruit a tres mauvais gout, un peu comme un fromage fort. Pour apaiser le gout au cas ou ca ne me plairait pas je prends aussi une boule de fraise. Et bien, en effet, le durian c'est pas terrible. En fait ca n'a pas le gout d'un fromage fort mais de la cebette, ce petit oignon dont on mange aussi la queue. Enfin "on" je devrais dire vous parce que les oignons et moi ne sommes pas tres amis surtout la cebette. Et alors en glace c'est pas top. Le probleme c'est que meme la fraise a attrape le gout et que je n'arrive pas a m'en debarrasser, puisque bien sur pour ne pas faire mon difficile j'ai mange toute la boule de durian. Mais on ne m'y reprendra plus. Je vais faire deux courses dans un petit supermarche a cote. J'y achete du nougat vietnamien a base de cacahuete et de graine de sesame, ca c'est une valeur sure que mon palais apprecie. Le soir je decide de manger un peu plus que d'habitude. Ca fait quelques semaines maintenant que je ne mange qu'une soupe ou un plat par repas et j'ai envie de me sentir rempli pour une fois. Je prends donc une soupe de courge, des nouiles de riz avec de la viande et un the pour accompagner. Et bien on peut dire que je me suis bien senti rempli, j'ai meme eu du mal a terminer mon plat. Pourtant les portions en sont pas enormes mais peut-etre que mon estomac s'est reduit. Le retour va etre vraiment difficile. Heureusement que je ne rentre pas pour noel je n'aurai pas pu manger les treize desserts! Ce soir les voisins ont l'air un peu plus calme ou alors ils attendaient que j'arrive. Je pensais que la lecon de hier soir leur aurait suffit. Je regarde un peu la tele qui diffuse une nouvelle fois "Pirates des Caraibes" en thailandais. Depuis le debut je l'aurais vu en espagnol, en anglais et en thai, je le connais pas coeur ce film. Je ne lutte meme pour m'endomir, je mets directment les bouchons dans les oreilles et me laisse sombrer. Le lendemain je prends un mototaxi pour aller a la station de bus. Avec mon gros sac sur le dos je dois un peu lutter quand on redemarre des feux rouges parce qu'il a l'air de vouloir rester. La fille de l'office du tourisme m'avait dit que le bus partait a 10h20 mais l'heure de depart est en fait de 11h20. Je m'asseois et ouvre mon livre. Je suis le seul touriste pendant un long moment, beaucoup prennent des bus avec les agences qui pullulent dans les quartiers des hotels ou directement avec leur hotel. Vers 11h quatre auitrichiens debarquent et prennent le meme bus que moi. Le billet permet de relier Hanoi a l'ile de Cat Ba par bus-bateau-bus tout ca pour 8 euros. Je ne connais pas le prix des agences mais c'est assez raisonnable.

Phonsavan, plaine des jarres sur fond de guerre

2008-12-16T08:28:00.031+01:00

Une fois a la station de minibus je rencontre deux allemands qui attendent ici depuis 8h30 et nous devons attendre encore trois personnes. Un peu avant 10h ce sont deux filles ( une australienne et une suedoise ) qui attendaient le tuk-tuk depuis 8h30 devant leur hotel puis c'est un belge qui debarque vers 10h avec le meme tuk-tuk que moi. Il ne faut pas etre trop presse dans ces pays ni trop a cheval sur la ponctualite de toute facon la mentalite c'est que tant que tout va toujours bien. J'adhere volontiers meme si j'essaie d'etre a l'heure au moins pour les autres. D'apres les echos que chacun a eu, le voyage devrait durer entre 7h et 10h. Les allemands me disent que le parcours peut etre dangereux parfois car il y a eu quelques histoires de brigandage. Du coup pendant la premiere heure je ne suis pas tres rassure et chaque montee avec nids de poules ou le van doit ralentir ferait a mes yeux un bon endroit pour une embuscade. Le chauffeur conduit assez vite et comme on le voit faire souvent double dans des endroits un peu risques : peu de visibilite, en montee et entre deux virages. La circulation n'est pas tres importante ce qui explique le faible nombre d'accidents. Ce qui est marrant parfois c'est que le chauffeur s'arrete au milieu de nulle part pour la pause pipi. Il m'a semble que c'etait toutes les deux heures. J'essaie de lire un peu mais la route tourne trop et j'ai un peu de mal. La jeune australienne a cote de moi a l'air de souffrir encore plus de ces enchainements de virages. Elle essaie de dormir mais quand nous faisons la pause a midi elle ne sort meme pas pour manger un bout. Nous nous sommes arretes au meme endroit qu'en venant de Vang Vieng et peu apres la route bifurque ne direction de Phonsavan. La route continue dans les montagnes et au travers des villages Hmongs avec les memes scenes de vie. J'ai appris depuis, en lisant un peu mon guide, que c'est en ce moment ( nouvelle lune de decembre ) le nouvel an Hmong ce qui explique en partie les habits colores des jeunes filles. Avant d'arriver a Phonsavan le paysage change completement, les montagnes laissent la place a une large plaine ou les collines couvertes de pins et a la terre rouge ressemblent un peu a certains paysages de Provence. Je crois meme reconnaitre la route entre La Tour d'Aigues et Mirabeau avec la Pinette qui surplombe la Durance au fond. Le seul truc c'est que les champs de ble qu'on voit dans ce coin sont remplaces ici par des rizieres. Des rizieres cultivees en petites parcelles avec un denivele entre chaque d'une dizaine de centimetres seulement, certainement pour une meilleure irrigation. Nous arrivons a Phonsavan a 16h, nous n'avons donc mis que 6h. Le bus nous depose au centre ville. Je me dirige vers l'hotel Dok Khoune repere dans le guide mais les prix sont un peu eleves. Je verifie l'adresse et en fait c'est la guesthouse Dok Khoune ou je voulais aller, presque en face et pour 6 euros la nuit. La chambre est simple avec douche privative mais de toute facon c'est la derniere parce que beaucoup de gens sont arrives en ville pour le nouvel an Hmong. Phonsavan est au coeur de la region ou vivent la plupart des Hmongs du pays et c'est aussi la plus grande ville. Donc le gros de la fete qui dure presque une semaine a lieu ici. Cette region a egalement ete touchee par la guerre du "Viet Nam" car elle etait en plein sur la route Ho Chi Min par laquelle les vietnamiens du nord se faisaient ravitailler en munitions. Et pour essayer de lutter contre cet approvisionnement les americains ont deverse des millions de tonnes de bombes. Les calculs fait par les associations de deminage rapportent que pendant cette periode il a ete lache 500 kg de bombe par habitant de l'epoque. Un record mondial si l'on peut dire. Le probleme c'est que ces bombes n'ont pas toutes explose et qu'il s'en trouve toujours aujourd'hui. Le hall de l'hotel est d'ailleurs "decore" de plusieurs bombes enormes, de grenades et de sous munitions. Et quand on se balade un peu dans les rues de cette ville reconstruite apres la guerre on peut voir souvent devant les hotels des bombes qui servent de jardinieres ou de barbecue. Je vais faire un tour sur le terrain ou se deroule la fete Hmong. Les Hmongs sont issus de tribus venus de l'himalaya et de Chine occcidentale qu'ils ont fuit lors de differentes persecutions dans les precedents siecles. Mais ici leur vie n'est guere plus appreciable apparemment surtout que la CIA les avaient engager pour lutter contre les communistes et que du coup ils le paient aujourd'hui par un isolement et un abandon de l'etat. La fete n'a rien de tres joyeux. Les stands de tir aux flechettes dans des ballons sont la seule grande attraction. Le reste se compose de stands de nourriture, de vente d'habits ( occidentaux ), d'objets usuels et plusieurs labo photo qui vous font poser sur le fond de votre choix : montagne enneigee, plage a cocotiers ou cascade. Il a du y avoir l'election d'une miss parce que je vois passer plusieurs jolies filles en costume traditionnel avec des echarpes. Bien sur les files de lancer de balle se rencontrent un peu partout. Un homme m'interpelle, me demnade d'ou je viens et est tres content de pouvoir me parler francais. Sur son carnet je dois lui ecrire les noms des presidents francais depuis De Gaulle. Il est tres content de pouvoir discuter avec moi. Les gens qui passent et nous voient parler ralentissent ou s'arretent carrement pour ecouter un peu. Mais ils ne doivent pas compendre beaucoup et continuent leur chemin. Il faut dire qu'il y a tres peu de touristes sur cette place. Il m'explique qu'il existe differents types de Hmongs en fonction des origines et des couleurs des robes des femmes. Il y a les Hmongs noirs, bleus, verts... mais le haut est toujours tres colore. Je n'avais pas remarque mais les filles envoient la balle au garcon sur la ligne en face. Ca n'est pas tres sportif vu qu'ils sont a peine a plus d'un metre les uns des autres mais ca a l'air de tisser les liens. Il fait froid le soir. La plaine est en fait a un peu plus de 1100 metres d'altitude et la soupe du soir au restaurant juste au pied de la pension est bienvenue. La ville, reconstruite sommairement apres la guerre n'a aucun interet paticulier et je ne vais pas m'y attarder mais c'est le point de depart pour la visite de sites archeologiques couverts de jarres funeraires. J'ai reserve ma place pour une excursion demain matin. Le lendemain je retourne a mon petit restaurant pour le petit dejeuner. La jeune fille m'apporte le "Black fast manu". C'est exactement ce qu'il y a ecrit sur la carte. Il faut dire qu'ils ne s'embetent pas trop avec l'orthographe ici et bien souvent les traductions en anglais ou francais se font a l'oreille. C'est comme ca que j'ai pu voir des sandwichs "bugurtte" pour "baguette". Et donc le "Black fast Manu" qui se traduirait par "Manu le noir rapide" correspond, pour ceux qui auraient du mal en anglais, au "breakfast menu" menu du petit dejeuner. Je vais attendre le minibus devant l'agence. La jeune australienne d'hier vient aussi avec cette agence et quand le minibus arrive nous retrouvons les deux allemands. S'ajoutent a ce groupe : une hollandaise, un japonais, une singapouraise, un couple d'anglais et une autre anglaise. Notre jeune guide parle tres bien anglais et nous commencons la visite par un office de tourisme devant lequel s'entassent quelques tonnes de bombes et armes en tout genre. A l'interieur des panneaux detaillent un peu les differentes tribus qui peuplent la region ainsi que la nature et les sites archeologiques. Avant d'entrer sur le premier site un panneau explique que le site a ete demine pour permettre sa visite. Mais en partie seulement. En fait un chemin a ete proprement demine grace a des detecteurs de metaux tandis que le restet du site l'a ete uniquement de facon visuelle donc tout ce qui est enterre l'est toujours et constitue un danger potettiel pour qui marcherait en dehors des marques blanches. Et les marques blanches ne sont parfois espacees que de deux metres c'est vous dire le boulot qu'il reste a faire. Des bombes sont retrouvees tous les ans et des accidents parfois mortels arrivent encore. Mais les plus grosses ne sont pas les plus dangereuses. Les plus meurtrieres sont les sous-munitions des bombes a fragmentations. Pour ceux qui comme moi ne sont pas des specialistes de ce qui tue, les bombes a fragmentation sont des bombes qui contiennent des minibombes contenant elles memes des centaines de petites billes metalliques. Elles explosent a quelques metres au dessus du sol et les petites bombes sont donc dispersees et explosent a leur tour. Quand "tout va bien". Seulement on estime que 30% des sous munitions n'ont pas explose et elles restent donc un danger aujourd'hui encore surtout que leur couleur vive ( verte ou jaune bien souvent ) les fait passer pour des fruits aux yeux des enfants. Je vous laisse deviner le resultat. Bien sur les gens travaillant dans les champs sont aussi les plus touches lorsqu'ils travaillent leur terre piegee. Revenons a nos jarres Ces jarres etudiees pour la premiere fois par une francaise dans les annees 1920 auraient entre 2500 et 4000 ans et etaient destinees a recevoir les depouilles mortelles des habitants de l'epoque. Le truc c'est qu'elles ne sont pas fabriquees a partir d'argile comme on pourrait le croire pour des jarres mais elles sont creusees directement dans la roche et transportees depuis la carriere a plusieurs kilometres de la ( dans la montagne qu'on peut voir au fond d'une photo ) par un moyen encore inconnu. Ces jarres de plusieurs tonnes on peut etre ete roulees sur des rondins de bois ou tirees par des elephants, la reponse reste un mystere. Il existe 57 sites ou on trouve des jarres au Laos mais c'est autour de Phonsavan que se situent la majorite d'entre eux. Seulement cinq sont visitables actuellement car les autres n'ont pas encore tous ete demines. Nous marchons un peu entre les dizaines de jarres plus ou moins grosses ( peut-etre en fonction du statut du defunt ) et parfois un cratere de bombe vient rappeler que l'histoire ne s'est pas arretee aux jarres. Les restes de tranchees sur le sommet des collines confirment que les combats ont ete rudes. Une grotte a meme servi d'hopital de guerre pour les allies laotiens et vietnamiens. Nous nous arretons a un village Hmong pour regarder les filles jouer a leur jeu de balle. Le guide nous explique que ce jeu est en fait un jeu de seduction. Les garcons viennent echanger la balle avec la fille de leur choix et pendant les heures que peut durer ce jeu ils discutent et apprennent un peu a se connaitre. Il arrive parfois qu'une fille ait plusieurs pretendants et dans ce cas c'est elle qui choisit l'elu. Les garcons peuvent aller dans les villages voisins pour trouver leur amoureuse. Seules les filles en ages de se marrier participent a ce jeu, soit aux alentours de 15 ans et une fois marriees elles ne vont plus a l'ecole. Ce jeu reste un moyen de tisser les liens sociaux. Nous mangeons avant d'aller aux sites suivants. Sur les sites numero deux et trois les jarres sont taillees dans le gres alors que sur le premier il s'agissait plus d'une poudingue calcaire. Un lezard prend la pose. Nous traversons des rizieres avec des buffles d'eau qui paissent tranquillement. Ces betes sont enormes et paraissent tres puissantes. Pour finir nous visitons une petite fabrique familiale de vin de riz. D'alcool de riz plus precisement puisqu'il s'agit de riz fermente pendant trois semaines puis distille dans un alambic artisanal dont le couvercle conique rempli d'eau froide permet la condensation de l'alcool qui s'egoutte dans une gouttiere et est recupere a l'exterieur. L'alcool fait un peu plus de 20 degre et est parfois additione d'un serpent, un scorpion ou un crapaud pour donner du gout. La piece ou est distille l'alcool sert aussi d'ateleir de tissage avec un metier comme on peut en voir beaucoup dans les villages.
Arrive a l'hotel le jeune me propose d'aller me chercher le billet de bus pour Vinh ( au Viet Nam )le lendemain matin a 6h30. Il me reserve aussi les services d'un ami chauffeur de tuk-tuk pour le lendemain matin 6h puisque le bus part a 6h30. Je trouve un internet mais toujours pas de reponse de l'agence. Je visite le maison du MAG association de deminage qui expose quelques panneaux explicatifs et montre des films sur le deminage et les consequences de la guerre des decennies plus tard. Il est etonnant de voir que les enfants se font des toupies avec les tetes de certaines bombes. Le soir je mange avec quelques uns de ceux avec qui j'ai fait l'excursion aujourd'hui.

Luang Phrabang

2008-12-12T12:24:00.020+01:00

La route traverse les montagnes et des paysages splendides au relief semblable a celui de Vang Vieng. Nous passons par de nombreux villages et pouvons donc voir un peu la vie s'y derouler car le bus ne va pas tres vite dans les montees. Une fete doit se preparer parce que beaucoup de jeunes filles portent un costume traditionnel : robe sombre, gilet etincelant et une couche de pieces qui tintent quand elles marchent. On les voit souvent jouer a un jeu, deux lignes se font face a face et s'envoient des balles de tennis. Je ne comprends pas bien le but de ce jeu vu qu'elles n'ont pas l'air d'y prendre trop de plaisir. On peut aussi voir les gens se laver aux points d'eau commun dans les villages. Les femmes enveloppees dans un pareo lavent leurs longs cheveux noirs alors que les enfants passent tout entier sous le robinet. Les hommes sont moins nombreux a se laver, ils sont peut-etre encore aux champs. Des gens et parfois des enfants aussi portent de lourds fardeaux de bois qu'ils sont aller chercher dans la foret. Pres d'un village trois hommes avec des kalachnikov sont assis sous un abri. Peut-etre des chasseurs mais pas tres rassurant quand meme. Nous arrivons a Luang Phrabang alors que le soleil vient de se coucher, il est plus de 18 h. Je monte dans un tuk-tuk avec six autres touristes du bus pour le centre historique ou j'ai repere un hotel qui m'interesse. Nous deposons tout le monde et la fille du dernier couple qui vient de visiter leur hotel me dit qu'il est pas mal. Je vais voir et decide de rester la aussi. C'est vrai qu'il a l'air pas trop mal et situe au bout de la presqu'ile sur la rue principale il est assez calme et bien place. Un grand marche artisanal se tient tous les soirs a l'autre bout de la rue principale qui ferme donc a la circulation pour laisser place aux artisans, Hmongs pour la plupart. Ils font de jolies choses avec de beaux motifs mais c'est un peu encombrant. Le lendemain je me leve tranquillement et fait un tour de la ville classee au patrimoine mondial pour son cote historique et architectural je crois. Il reste beaucoup de maison de l'epoque coloniale francaise et le classement par l'Unesco impose de garder une homogeneite dans les nouvelles construction. Le mot d'ordre est tres bien suivi et de partout on voit des batiments en travaux avec les memes lignes. Quelques regions francaises sont impliquees dans cette restaurationLa presqu'ile situee a la confluence de la riviere Nam Kane avec le Mekong est le siege du coeur historique et depuis quelques annees de l'hotellerie florissante. Beaucoup de temple bien sur. Le matin je suis un groupe de francais dans un grand monastere pour profiter un peu des explications de leur guide. Ensuite je vais voir la confluence et remonte un peu la riviere dont les berges comme celles du Mekong sont couvertes de cultures et jardins. Des hommes pechent a l'epervier sur la rive opposee. Mais je n'en vois aucun attraper un poisson. Pour midi, encore une soupe trop epicee je me suis fait avoir. En fait a la base elles ne me mentent pas, le bouillon n'est pas epice mais c'est la cuillere de poivre qu'ils y rajoutent au moment de servir qui me tue. J'en ai le hoquet parfois et je sens mes levres gonfler. Apres manger je vais faire un tour au musee national dans le palais royal. Comme beaucoup d'institution dans le pays, le nom est ecrit en laotien et en francais au dessous. Dans un temple a l'entree des ouvriers sont en train de refaire les decors des volets a la feuille d'or a travers un pochoir. Je retrouve le groupe de francais avec leur guide. Une fille vient me parler, elle estla seule belge du groupe et egalement la seule de moins de 35 ans vu que les autres ont en moyenne 50-55 ans. C'est un groupe Nouvelles Frontieres qui visite le Laos pour quinze jours. Apparemment l'ambiance a l'air bonne entre tous. C'est un minimum parce que les voyages en groupe c'est pas toujours marrant mais si en plus il y a des penibles ca peut devenir tres long. L'avantage c'est qu'ils n'ont pas a se soucier de la ou ils vont dormir, de quel bus il va falloir prendre, et ils apprennent beaucoup plus de choses au point de vue culturel et vie des gens. Mais il faut suivre le groupe et ils n'ont pas trop le temps de se reposer ou d'avoir un peu de tranquillite. Le musee renferme une collection d'objet ayant appartennus aux rois precedents. Le dernier roi a ete renverse en 1975 lors de la revolution menee par les communistes, et il est mort en residence surveille dans des conditions un peu louches quelques annees plus tard. Mais vous n'aurez aucune photo des fauteuils, lits ou vases royaux car les photos sont interdites. En sortant du musee je me fais interpeller par Patrick et Martine que j'avais rencontre a Pai trois semaines plus tot. Nous discutons un petit moment, ce soir ils vont se faire un bon repas pour feter leur premier mois de voyage. Je n'ai pas fait de truc comme ca, il m'est arrive de vouloir manger un peu plus raffine de temps en temps mais je n'ai jamais marque le coup, ni pour chaque mois ni pour les centaines de jours. Sinon je me serai trouve des pretextes pour bien manger a chaque fois. Je monte au sommet du mont Phousi qui domine la ville et apprecier le coucher de soleil depuis la haut. Le probleme c'est que le coucher de soleil depuis ce temple haut perche est repute et la petite place est vite rempli par la cinquantaine de personnes ayant affronte les 340 marches qui y menent. Du coup je ne fais pas de photo du coucher a cause du monde au milieu et en plus il n'avait rien de particulier si ce n'est qu'il tombait sur le Mekong. Quand le soleil a disparu la fraicheur retombe et les gens s'en vont. C'est a ce moment que le groupe de francais arrive. Un peu en retard parce que certains se sont attardes a acheter des echarpes dans l'atelier de tissage qu'ils ont visite. Le lendemain, mardi 2 decembre, c'est etrange l'ecole est deserte et fermee. Je vais a la poste acheter quelques timbres. La aussi ca tourne au ralenti, le jeune m'explique que le 2 decembre est jour de fete nationale et que beaucoup de lieux publics sont fermes. Lui travaille uniquement pour la vente de timbres aux touristes. Effectivement le musee est ferme, j'ai eu de la chance d'y aller hier. Je vais me balader dans les ruelles, traverse un marche ou se vendent beaucoup d'herbes qu'onretrouve dans les soupes. Il y a meme un truc etrange, ca a l'air de fines plaques d'herbes sechees recouvertes de graines de sesame. La rue principale est bloquee par une grande estrade ou a lieu la repetition d'un defile de mode. Je vais manger sur les berges calmes de la riviere Nam Kane. evant certaines maisons des galettes de riz sechent sur des claies. Je ne sais pas comment ca se mange et n'en ai pas vu sur les cartes des restaurants ( il faut dire que je ne connais pas le nom non plus ). J'avais repere un plat apparemment typique de Luang Phrabang. Je le commande avec du riz gluant. Le riz gluant c'est pas gluant comme on l'entend, c'est plutot collant et la consistance dans la bouche fait un peu chewing-gum, j'aime bien. En plus ca se mange avec les doigts. Le plat que j'ai commande est en fait ce que j'ai vu au marche ce matin : les plaques d'algues sechees et frites avec le sesame. De pres ca ressemble a une compression de ces algues filamenteuses vertes qu'on retrouve dans les rivieres polluees. Quand on connait ca ca rend le plat pas tres appetissant mais je me dis que ce doit etre une version propre et surtout c'est plutot bon. Un peu gras car frit mais bon. Je ne sais pas quel genre de vin pourrait aller avec ce genre de plat, tu as une idee Florent? Peut-etre leur vin de riz fermente mais ca a l'air un peu fort. Je vais faire un tour sur internet pour voir si j'ai une reponse de l'agence. Toujours pas, ca me mine un peu mais j'imagine que ca ne doit pas etre facile pour elle. Quoiqu'il en soit je ne peux pas m'attarder plus ici. J'aurai bien profiter encore un peu du charme des ruelles fleuries et pavees de Luang Phrabang et de sa vie qui s'y ecoule lentement mais il faut que je poursuive comme s'il ne me restait plus que deux semaines. Je partirai donc demain pour Phonsavan en minibus. Les minibus c'est un peu le luxe des transports pour touristes mais les bus publics partent trop tard et les pour les VIP il faut aller les prendre a la station de bus alors que pour le minibus on vient vous chercher a votre hotel et du coup sans la course du tuk-tuk c'est moins cher de prendre un minibus. Comme ca j'aurai teste un peu tout les modes de deplacement terrestre. Le soir je mange dans une petite rue perpendiculaire au marche artisanal qui est comme une grosse cantine ou les stands s'alignent d'un cote face a des tablees ou les gens s'assoient cote a cote. Il y a beaucoup de francais qui adherent a ce type de gastronomie economique et conviviale. Je ne sais pas comment je fais pour me retrouver au dernier stand et tout seul. Et une fois de plus j'attrappe le hoquet a cause de la cuillere de poivre. La femme a pitie de moi et m'apporte un verre d'une boisson coloree certainement par des herbes. Je ne finis pas le bouillon et vais acheter un de ces petits cakes en vente un peu partout sur les trottoirs pour appaiser le feu. Ca a beau etre la fete nationale il n'y a pas de manifestation de joie ou de fete organisee pour commermorer l'evenement. Juste les gens qui mangeaient en famille et jouaient aux boules cet apres midi. Une seule fete est permise apres le couvre feu de minuit. Elle a lieu dans un monastere! Et depuis la fenetre de ma chambre je peux entendre le son de la musique occidentale et asiatique.

Vang Vieng, paradis perdu?

2008-11-29T14:59:00.031+01:00

Le bus est plein, les passagers sur les sieges et les bagages dans les allees. Pendant pres de deux heures la route reste dans la plaine puis amorce la partie plus montagneuse et tortueuse. Mais le chauffeur n'en a cure et de la meme maniere qu'il traversait les villages a toute vitesse il prend les virages sans trop ralentir, la clope au bec. Avec le soleil qui descend la lumiere devient superbe sur les collines. Nous traversons un village au bord d'un lac. Quelques barques sont amarees au bord, un homme propulse la sienne a la force des bras. Les enfants jouent pres des maisons sur pilotis. Nous arrivons en vue des pics de calcaires qui dominent la plaine de Vang Vieng. Le soleil se couche. A premiere vue Vang Vieng a chosi le cote obscur de la force en developpant le tourisme a outrance. La rue principale n'est bordee que par des hotels, guesthouses et restaurants qui diffusent des films ou des series tele sur des ecrans places au fond des salles. Je m'installe, prends une douche pour me debarrasser de la poussiere du bus puis vais manger. Un restaurant juste a cote passe le dernier James Bond, je m'installe. Le poulet au miel avec frites et baguette n'est pas mauvais du tout, par contre le James Bond je ne l'ai pas trouve genial. Le lendemain je dejeune a une patisserie qui fait des viennoiseries plutot bonnes. Ca ne me dit pas trop de manger des oeufs au bacon et encore moins d'accompagner les serveuses avec des nouilles epicees de bon matin. Dans beaucoup de restaurants les series passent deja sous les yeux des touristes hypnotises assis devant les tables basses. Dans la patisserie CNN passe en boucle les premieres images de prises d'otages a Bombay. Je vais vers la riviere pour voir a quoi elle ressemble. Etonne, j'y decouvre des poissons ressemblant comme deux gouttes d'eau au Tylorus attrape a Tanna, ils sont plus petits et avec une tache rouge a l'arriere de la tete mais ce sont presque les memes. Il doit exister une espece d'eau douce, il faudrait que les emebres du comite scientifique investiguent la dessus s'ils ont le temps ( Julien puisque tu ne l'a pas lu, a Tanna il s'agissait de Tylorus crocodilus crocodilus ). Quelques libellules rouges et violettes sont posees sur les herbes le long de la berge. Je retourne chercher un sandwich en ville et traverse le pont de bois pour essayer d'aller trouver un chemin qui mene aux grottes dans les pains de sucre. Les rizieres ont ete moissonnees depuis quelques temps, ce devait etre beau avec les tiges dorees mais maintenant au moins on peut marcher un peu ou on veut. Meme si les petites digues sont les plus pratiques pour se deplacer. Je ne trouve pas le moyen de m'approcher de la colline qui me fait face, une riviere plus ou moins profonde en empeche l'acces. Je pourrais bien enlever mes chaussures et traverser a guet mais je demanderai une carte demain et j'y reviendrai. Pour le moment je profite du calme du bord de l'eau ou je trouve un piege a poisson long et conique que les paysans mettent dans les passages d'eau. Depuis le village monte le son de la musique de certains bars. Les habitants ont du voir leur patelin bien changer en quelques annees. Etant donne que les mammiferes et les oiseaux ne se montrent pas je me rabat sur les papillons et autres insectes qui peuplent les champs. Il y a meme des femelles de coleopteres charognards qui devorent un cadavre de je ne sais trop quoi pendant que les males s'occupent de perpetuer l'espece. Dans les trous d'eau au milieu des champs des enfants plongent pour attrapper les quelques petits poissons qui y subsistent. D'autres creuses dans les digues a la recherche de je ne sais trop quoi. Les vaches paissent dans les rizieres qui leur sont enfin ouvertes. De retour j'asiste a l'arrivee des jeunes touristes qui viennent de descendre une partie de la riviere sur des chambres a air de camion. C'est un peu le truc de Vang Vieng, la riviere est calme et il suffit de se laisser couler le long du courant mais apparemment ca a un gros succes aupres des jeunes essentiellement americains qui peuplent le village. Ce que je n'aime pas trop chez eux c'est qu'ils oublient assez vite ce qui est marque sur les murs des hotels. A savoir qu'il n'est pas tres bien vu de se ballader a moitie a poil et de parler fort. Et bien sur apres tant "d'emotions" aquatiques il est difficile de tenir un yankee qui ne peut s'empecher de crier son bonheur torse nu. C'est peut etre aussi le moyen de se rechauffer parce que le soir il ne fait pas tres chaud et beaucoup tremblent de froid. Je rentre au village et penetre dans les petites rues, celles hors du quartier touristiques qui gardent encore un peu d'authenticite. Le vendeur du magasin ou j'achete un paquet de biscuit retourne vite dans l'arriere court ou ses amis l'attendent pour continuer la partie de petanque. Au detour d'une rue je tombe sur une vue de la vallee dans laquelle le soleil, disque rouge, descend se coucher. D'autres personnes declenchent leur appareil photo. Ce soir je n'ai pas envie d'aller voir un film alors je remonte un peu ma rue, vers la ou c'est calme et pas trop eclaire. Je rentre dans un restaurant a tables de plastiques et sol de beton. Je commande du calmar grille. Au milieu de la table il y a un grand trou carre tout brule autour. En fait la serveuse m'apporte comme aux autres tables un creuset avec des braises surmonte d'une sorte de chapeau a bords recourbes en aluminium. En fait c'est moi qui doit me faire cuire mon calmar qui arrive frais decoupe dans une assiette. Une corbeille contient des herbes, du chou feuille, un oeuf et des nouilles de riz et pour completer la panoplie une bouilloire d'eau chaude. Je demande a la serveuse de m'expliquer comment ca marche son bazar. En fait c'est un barbecue saysuki, l'eau se verse dans les bords recourbes du chapeau et on y plonge les herbes, les nouilles et on y casse l'oeuf pour faire la soupe. Sur le dessus du chapeau on fait griller les morceaux de calmar apres avoir un peu graisse la surface avec du gras de porc. C'est marrant comme principe, je ne sais pas trop ce que sont ces herbes mais ca n'est pas mauvais non plus. J'avais apercu ce genre de truc avant mais n'avais pas compris ce que c'etait. Il faudrait juste qu'ils aient des tables autres qu'en formica pour eviter les odeurs de plastique brule et faire plus presentable. Pendant que je mange j'entends crier un type qui approche du restaurant. Il est torse et pieds nus. Il vient surement de marcher sur un gravier, c'est bien fait pour lui. Il avance vers la cuisine, il a l'air ivre. Il s'adresse au patron mais celui-ci ne parle pas anglais. Le jeune un peu hebete explique qu'il faisait du tubbing et qu'il a ete oublie et que cela fait deux ou trois heures qu'il marche. Etrange son histoire. Mais le patron n'y comprend rien et me regarde interrogateur. Je demande donc ce qu'il se passe et le jeune homme s'approche de moi en titubant le regard dans le vague. Il me demande ou on est ici, je lui dis qu'on est a Vang Vieng, il sait ca mais il veut savoir ou exactement. Il ne se rappelle plus le nom de son hotel mais quand je lui dis que le centre n'est qu'a deux cent metres il reprend son chemin. C'est a ce moment que je vois qu'il a un enorme hematome sur le flanc droit. Sur le moment je me dis qu'il a du abuser de la biere avant sa descente et qu'en faisant l'imbecile il a tape contre un rocher et qu'effectivement il a ete oublie par ses amis. Ce n'est qu'apres un moment que je me dis que si ca se trouve il a ete heurte par une voiture sur le chemin du retour et qu'il n'est pas ivre mais desoriente. Je m'en veux un peu de ne pas m'etre plus inquiete de son sort d'autant que son ecchymose n'etait pas tres jolie a voir. Plus loin je demande a la dame a qui j'achete mon dessert si elle a vu passer un gars un peu bizarre en short. Je ne comprends pas bien sa reponse et de toute facon les gars bizarres en short elle en voit tous les jours. J'espere que ca n'est pas trop grave pour lui.
Le matin suivant je demande une carte du coin au jeune de l'hotel. Je n'avais pas traverse le bon pont il fallait aller plus bas sur la riviere et prendre le pont permanent, celui qui est payant en fonction du moyen de locomotion. Meme les pietons paient leur contribution. L'acces a la grotte est aussi payant. Normal, il faut bien que les locaux profitent de leur bien. La karstification ici doit fonctionner plein pot en raison des pluies. La karstification c'est le creusement du calcaire par ecoulement des eaux de pluies qui le font "fondre" et donc creent des grottes et autres sculptures de la roche. J'ai appris ce mot a la fac il faut bien que je le replace. En tout cas ca ferait de bien beaux coins pour escalader. Il y a bien une petite agence qui fait des sorties escalades, le niveau va de 5a a 6b environ, mais il y a un potentiel incroyable si les sites ne sont pas tous sacres. Les parois de la grotte sont presque blanches, comme recouvertes de chaux. Les coulees de calcite orangee ressortent beucoup plus de ce fait dans la lumiere de ma frontale. Les traces de main des touristes aussi. C'est peut-etre encore une manque de respect de ce lieu qui est peut-etre sacre pour les locaux mais il faut reconnaitre que ca a du style tout de meme. Et du coup il me vient une reflexion : pourquoi est-ce qu'on a attribue les empreintes de mains et les gravures rupestres a des actes religieux ou sacres? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un groupe de jeune touristes prehistoriques qui se serait amuse a poser leurs mains sur les murs et faire des dessins apres avoir un peu abuse de la biere de l'epoque? Il faut toujours qu'on cherche une reponse religieuse ou sacree a ce dont on n'est pas sur ou qu'on ne peut pas expliquer. J'imagine que les archeologues doivent avoir de bonnes raisons de penser ca mais on peut s'interroger quand meme. De la sortie de la grotte un peu en hauteur dans la falaise on a une superbe vue sur la vallee. Qu'est ce que ce doit etre 300m plus haut! Le chemin continue vers d'autres grottes. Sur la gauche un chemin part vers d'autres falaises, au sol le panneau indiquant les falaises des abeilles est couche et retourne. Je m'y engage tout de meme. Je passe entre des plantations cloturees d'ananas et autres arbres. Je m'arrete au bord pour manger et regarder des petits oiseaux qui jouent a cache cache avec moi. En me rapprochant des falaises j'entends un coup de feu. Ce doit etre un chasseur, c'est pour ca que les oiseaux sont plutot mefiants. J'arrive a une ferme, il n'y a personne pour faire payer l'entree. Je continue. Le paysage est magnifique ici avec un petit lac dans lequel se refletent les montagnes alentours et les vaches qui paissent dans les rizieres. Il faut passer un pont de bambou au dessus d'un gros trou d'eau dans lequel on peut se baigner. Un plongeoir est meme amenage en haut de la petite falaise. Je suis tout seul ici. Il ne faudrait pas que le proprietaire qui a couche le panneau ne l'ai fait par lassitude des touristes et ne me trouve ici. Et si c'etait celui qui chasse? Personne ne sait que je suis au mileiu de sa bananeraie et il pourrait tres bien me balancer au fond de son lac sans que personne ne me retrouve jamais. Je me fais un peu des films quelques fois. Ca rajoute du piment au voyage. Je ne rentre pas dans les grottes. C'est bien le piment mais je n'en mange pas. Les grottes ne sont pas amenagees et si je me cassais une jambe je pourrais rester la quelques heures. Avec plus qu'une pomme a manger, ah non! De retour je croise un homme dans la bananeraie, il me salue avec un grand sourire. Je ne finirais pas non plus au fond de l'etang. Les vaches ont bouge depuis tout a l'heure et elles sont sur monn chemin. Je n'aime pas les vaches, je n'arrive pas a lire dans leur regard autre chose que de la peur ou de la stupidite. On ne sait jamais comment elles vont reagir. Je les contourne mais en prends quand meme une pour les amoureux des vaches qui me lisent ( papa et Mathilde ). Qu'est-ce que je prends comme danger pour vous. Sur le chemin je croise aussi le chasseur. Je n'y connais rien en arme mais sa carabine ressemble a un AK-47 ( la fameuse Kalachnikov avec le chargeur courbe mais je n'y connais vraiment rien ). Revenu sur le chemin principal je redescends vers le village. Une jeune fille sors d'un champ de cannes a sucre ou elle s'est coupe quelques troncons de cette gouteuse plante. Je lui dit bonnjour et lui sourit. Elle me rend la politesse. Elle s'arrete plus bas pour rendre la machette a une fillette qui habite la maison pres de la route. Quand je passe a son niveau elle se retourne, me tend un morceau de canne, me dit au revoir et par sur son scooter. Je commence a decortiquer la canne pour en manger le coeur juteux quand je suis interpele par quatre hommes sur le bord du chemin. Je les avais vu en passant ce matin, ils etaient deja attables a cet endroit. Ils n'ont pas du bouger. Ils me proposent de partager la Lau Lao, le whisky laotien fait a base de riz. Mais gentiment je refuse et ils n'insistent pas. Un seul parle un peu anglais et nous discutons un peu. Je leur montre les photos que j'ai pour leur expliquer que je travaille dans les vignes. Le fils d'un des hommes nous a rejoint. Il doit avoir quatre ans et mange les grains d'un long haricot qu'il decortique avec un couteau plus long que son bras. Je lui donne mon nouveau stylo et la moitie de mon baton de canne a sucre. Je ne l'aurais pas garde longtemps celui la. Je reste avec eux un petit quart d'heure et repart. Un des hommes m'a propose de me ramener en moto dans un moment mais s'ils sont la depuis ce matin avec leur lau lao il ne doit pas etre trop en forme et puis ils ont les yeux qui brille. Je repars a pied. Le baton de sucre une fois bien pele est un regal, le coeur font litteralement et il ne reste presque pas de fibre. Je croque la dedans comme dans une pomme. Si j'avais su je ne partageais pas avec le petit qui n'avait pas besoin de ca vu les carries qu'il avait. Quand j'arrive pres du village c'est l'heure de sortie des ecoles. Tout plein d'enfant sortent dans les rues, qui sur des velos qui a pieds. C'est impressionnant de voir avec quelle dexterite les jeunes filles arrivent a tenir leur guidon d'une main, leur ombrelle de l'autre et tout ca sur la piste de galets. Quand je pense a l'anglaise qui ce matin ne s'en sortait pas avec son VTT... Depuis le pont je peux voir les pecheuses de crevettes nettoyer leur filet apres une journee de "cueillette". Juste apres le pont ( vous noterez les bombes qui servent de bornes a l'entree du pont ) les villageois s'activent dans leur parcelle de jardin au bord de la riviere. Les parcelles ont l'air toutes petites et ce sont surtout les enfants qui les entretiennent apres leurs cours. J'en croise quelques uns avec un arrosoir a la main pendant que les autres se passionnent pour un match de volley. Le soleil descend sur l'horizon. Je decide d'aller voir le coucher depuis la riziere ce soir. Quand j'y arrive deux taurillons sont en train de se battre. Tete contre tete ils se poussent avec une telle force et tellement de determination que pendant les quatre ou cinq minutes que durent le spectacle je ne pense pas a prendre une photo. Le vainqueur meugle d'une voix roque a qui veut l'entendre que c'est lui le boss, mais quand il se retrouve face a plus gros que lui il fait demi tour et retourne chercher le vaincu. A vaincre sans peril on triomphe sans gloire disait l'autre, ca ne doit pas tenir chez les bovides. Le coucher est plutot pas mal encore une fois. Je retourne dans le quartier occupe pour manger, mais toujours un peu en retrait, pas tres loin de mon hotel. Le lendemain je n'ai pas fait grand chose, juste une petite balade pour dire que j'avais bouge mais pas de grotte. J'ai reserve ma place pour le bus VIP pour Luang Phrabang. Apparemment il n'y a pas de bus local le matin et il y a 9h de route. Le soir je mange au restaurant de la ferme biologique, un gros plat de poulet et legumes bien bons avec du riz blanc et rouge. Un peu d'internet pour voir si j'ai une reponse de l'agence de voyage pour savoir si elle a pu reporter mon retour de quelques semaines. Parce que si je vous l'ai annonce ca n'est pas encore officiel pour le vol. Et justement, une mauvaise nouvelle m'annonce qu'il n'y a pas de place de retour entre fin janvier et le 16 fevrier. Il faut qu'elle regarde en janvier maintenant mais ca m'a un peu casse le moral cette histoire. Et si il n'y avait pas de place et que je doive rentrer le 20 decembre? Il ne me reste alors plus que 17 jours pour visiter Luang Phrabang, le Viet Nam et le Cambodge et je dois faire sauter le sud de la Thailande. Je me couche un peu contrarie mais avec l'espoir que ce se debloquera pour janvier. D'autant plus qu'il y a quelques problemes en Thailande des protestants bloquent l'aeroport, ca pourrait dissuader quelques personnes de venir en janvier. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le lendemain un peu avant l'heure prevu le tuk-tuk vient me chercher et me mene en compagnie d'autres touristes au terminal des bus a l'autre bout de la ville qui est quand meme assez etendue. Je pense qu'ils construisent leurs terminaux a l'exterieur des villes pour faire marcher le commerce des tuk-tuk. Le bus, au depart n'est occupe que par des touristes et apres une dizaine de kilometres nous faisons demi tour pour aller chercher trois retardataires. Nous partons finalement avec pres de 45 minutes de retard pour Luang Phrabang.

Vientiane, capitale du Laos, vous le saviez?

2008-11-27T06:58:00.026+01:00

Juste apres le pont, avant d'atteindre la zone d'immigration laotienne un panneau averti les conducteurs qu'il faudra qu'ils conduisent a droite une fois les formalites remplies. Des restes de la presence francaise ou du bon sens allez savoir. Je passe par le bureau des visas a l'arrivee pour m'en faire faire un. Ne sachant pas a quelle date j'allais arriver je ne l'ai pas fait avant puisque je savais que je pourrais l'obtenir la. Une photo, une fiche a remplir et 31 dollars ( un dollar pour le pont ) et en cinq minutes c'est regle. Par contre pour le Viet Nam il faut le faire a l'avance et je le ferai a Vientiane. Le Laos c'est pas un pays qu'on connait trop par chez nous et la capitale encore moins. J'ai mis longtemps avant de l'enregistrer. Je prends un tuk-tuk collectif apres avoir attendu un moment le bus qui soit ne venait pas soit ne passait pas par la. Et vous pensez bien que le gars du tuk-tuk n'a aucun interet a comprendre ce que je veux. De toute facon je ne sais pas trop le prix du bus mais le tuk-tuk c'est 50 baths ( la monnaie du Laos est le Kip 1 euro pour environ 10500 kips mais a la frontiere ils prennent les deux monnaies ) pour 22 km ( j'ai parfois paye la meme somme pour un kilometre en ville en thailande ) et en plus le gars me deposera devant ma pension alors que le bus non. Le probleme c'est que le chauffeur, une fois apres avoir depose les autres passagers, cherche un peu la pension Phorntip et il me depose
meme devant une autre. Je lui fais remaquer que ca n'est pas le meme nom. Il a peut etre une commission dans celle la mais moi je veux aller a l'autre pour sa situation geographique pas trop loin du centre. La je ne sais pas ou on est. Il va demander a un collegue gare au coin de la rue et nous repartons. Je sors mon guide pour essayer de me reperer sur la carte. Rue Khounbouloum, j'ai... rue Pang Kham j'ai aussi... Nous voila dans la rue Nokeo Khoumane et le chauffeur hesite encore. C'est juste a cote, je lui montre sur le plan et le guide pour les derniers metres. Du coup il veut doubler le prix de la course parce qu'on a tourne. Nous avions convenus de 50 baths mais il veut plus. Je reste ferme et lui dis que je ne vais lui donner que les 50 baths prevus. Comme il n'insiste pas et que je le trouve sympathique je lui donne quand meme 60. C'est pas mon truc d'etre mechant ou alors je suis vraiment couillon. La pension se trouve dans une jolie maison avec une grande court amenagee en salle commune. La chambre que je prends coute 100 000 kips soit un peu moins de 10 euros. C'est un peu cher par rapport a ce que je prends d'habitude mais j'ai une salle de bain privee, la clim, la tele et le petit dej' compris. Je retire 500 000 kips et je vais manger dans un des restaurants gargottes au dessus du Mekong. Ca peut paraitre une somme enorme mais ca fait un peu moins de 50 euros et comme le Laos est un peu plus cher que la Thailande vu qu'ils importent pas mal de leur voisin je serai oblige de retirer un million dans les jours qui suivent. Je dois dire que ca ne m'est pas souvent arrive de retirer un million. Il fait plutot chaud ici, comme a Nong Khai, et je rentre me mettre au frais pour me reposer avant de ressortir en fin d'apres midi. La ville est plutot jolie, il reste quelques maisons de l'epoque francaise et pas mal de temple dans mon quartier. Mais ce qui frappe le plus c'est que pour une capitale c'est assez calme meme si c'est samedi. Il y a pas mal de touristes aussi. Le bon cote de la chose c'est que la plupart des enseignes sont sous-titrees en francais et plus en anglais. Ca rassure un peu. Dans les snacks on vend des sandwich avec de la vraie baguette et de la vache qui rit qui s'appelle : Con Bo Cu'oi ici. Je sens que ca va me plaire ce pays! Je vais voir leur arc de triomphe au bout de la rue qui part du palais presidentiel ( ou qui y mene ca depend tout de l'endroit ou on se place par rapport a l'idee qu'on se fait de la chose ). Devant une ecole francaise un homme m'interpelle. En anglais, il me demande d'ou je viens et me pose quelques questions banales. Enchante, a bientot. Dans le parc derriere l'arc de triomphe il y a un spectacle de jets d'eau avec de la musique. Des gens courent ou font des exercices d'etirements, d'autres mangent une glace avec leurs enfants et d'autres se prenent en photo devant le monument. Je reste un peu a profiter de la douceur du soir et sur le chemin du retour c'est un jeune novice en tunique safran qui m'arrete. Il dit vouloir parler un peu anglais pour s'exercer. Il parle beaucoup mieux anglais que certains thailandais. Nous discutons un petit quart d'heure avant qu'il m'explique qu'il a des problemes pour payer ses etudes et qu'il voudrait que je l'aide. Je veux bien lui donner quelque chose, quand c'est pour la bonne cause et qu'on m'explique pourquoi je sais etre genereux. Mais il ne veut pas de mon argent tout de suite, il veut que je l'aide dans le "futur". Je ne comprends pas bien sa notion de futur mais nous prenons rendez-vous demain au pied de l'arc de triomphe. Il n'est peut-etre pas bien vu pour un moine de se faire donner de l'argent par un touriste dans la rue. On verra bien demain j'espere ne pas etre tombe sur un farfelu encore. Le soir, excite par tous ces restaurants europeens je mange une pizza. Ca faisait longtemps que j'en avais envie . De retour je regarde un peu la tele : "pirate des caraibes" en thai c'est pas mal, Keira Knigthley est toujours aussi charmante. Le lendemain matin je prends mon petit dejeuner dans la cour de la maison puis vais faire un tour. Je passe par les temples dans les rues voisines. Contrairement a la thailande pas de voitures dans ces lieux de meditation. C'est moins clinquant aussi, l'or brille moins et il n'y a pas de gens qui viennent visiter. En Thailande meme dans les petits temples il y avait toujours quelqu'un en train de prier dans le moindre temple. Ici je ne pense pas qu'ils soient moins fervents mais peut-etre qu'ils sont tous au travail ou alors que le regime communiste ne les encouragent pas trop a perdre leur temps. Un moine va taper sur le gros tambour a l'abri d'une cabane de trois etages qui abrite aussi deux cloches : une en forme de cloche et une autre plus cylindrique. Je visite une ou deux boutiques d'artisanat pour voir un peu ce qu'il se fait. Leur truc c'est pas mal la soie melangee au coton. D'ailleurs les femmes portent beaucoup le meme type de robe longues jusqu'a mi-mollet plutot sombres avec un liseret brode en bas. Ca me rappelle un peu les robes des indigenes d'Otavalo en Equateur. C'est aussi tres elegant. Avant d'aller a mon rendez-vous je m'achete un sandwich jambon fromage ( comprenez vache qui rit ) et papaye verte carotte. Pas de concombre, merci. J'arrive a l'arc de triomphe et je commence a me demander si je vais le reconnaitre. Hier soir il faisait un peu sombre quand nous nous sommes parle et meme si ils ne se ressemblent pas tous ( je vous assure, les asiatiques n'ont pas tous la meme tete, on nous a menti depuis le debut! ), une fois rases et en tunique orange c'est un peu plus difficile de les differencier. Il me semble en reconnaitre un mais je ne bouge pas de mon banc, lui me reconnaitra et viendra me voir. C'etait bien lui. Nous montons en haut de la'rc de triomphe d'ou nous dominons la ville. C'est une ville tres plane avec quasiment pas d'immeubles. Un nouveau batiment est entrain d'etre construit tout pres d'ici, ce sera le nouveau parlement. Beaucoup de ministeres sont installes sur la rue Lang Xane entre l'arc de triomphe et le palais presidentiel. A l'interieur de l'arc de triomphe quelques boutiques de souvenirs vendent aussi des restes du passe francais dont des piastres ( monnaie ) du debut du XXeme siecle. Mon novice s'appelle Phet et est tres reserve, nous parlons en anglais mais il n'est pas tres souriant. La vie ne doit pas etre tres drole en tant que novice et loin de ses parents. Ils habitent dans la province de Luang Prabang ( plus au nord ) et sont fermiers. Il ne les a pas vu depuis trois ans et ne les appelle que rarement au telephone. J'en profite pour lui demander ce que signifie le nombre 108 dans le bouddhisme. C'est qu'en fait il y a 108 prieres differentes c'est pour ca que les coliers ont 108 perles et qu'il y a 108 bols dans certains temples. Les couleurs de tuniques varient un peu du orange safran au brun mais cela ne signifie rien apparemment, ils portent celle qu'il veulent mais les novices portent une ceinture d'etoffe que les moines n'ont pas. Les novices deviennent moine a 20 ans. Je lui montre les photos que j'ai avec moi. Dans la rue au dessous une musique triste monte jusqu'a nous. Il s'arrete pour ecouter et regarder. C'est un enterrement. Deux stuppas funeraires ( sortes de pyramides a plusieurs etages qu'on voit dans les temples ) pour deux morts sont suivis par une kyrielle de scooters. "Ils avaient beaucoup d'amis" me dit-il. Ce matin aussi dans son temple ils ont pries pour les morts du quartier. Au bout d'un moment il me relance finalement sur le fait que je peux l'aider pour ses etudes. Mais encore une fois je ne comprends pas bien ou il veut en venir avec son futur. Je lui donne un peu d'argent, je sais que ca ne suffit pas pour tout payer mais je ne vais pas financer les etudes de tout le monde et puis ca l'obligera a s'adresser a d'autres touristes s'il pense que la solution a son probleme c'est de demander aux etrangers. Je crois qu'il ne voit pas bien son avenir : a un moment il me parle de devenir moine et apres qu'il voudrait devenir medecin. Il a l'air un peu perdu. Apres ca nous nous separons, il doit rentrer a son temple pour prier pour les morts. Je passe par le marche pour promener un peu. C'est plus une sorte de supermarche desorganise ou chacun aurait sa boutique qu'un marche habituel. Il s'y vend de tout : des herbes medicinales aux televisions en passant par les habits, l'artisanat, la vaisselle, les cd et dvd pirates, tout ce dont on a besoin dans un desordre plus ou moins agence. Puis je passe par le Vat Sissaket, un des plus beaux temples de la ville mais il est trop tard pour visiter le cloitre qui renferme des milliers de statues de Bouddha. La lumiere du soleil couchant fait ressortir les couleurs ocres de la facade du temple. Je repasserai. Le soir je mange dans un petit restaurant pas terrible et rentre a la pension assez tot. Le lendemain, lundi l'ambassade du Viet Nam doit etre ouverte, je vais pouvoir aller faire ma demande de visa. Je traine un peu ce matin et quand j'arrive devant l'ambassade vers 11h40 c'est ferme. Les bureaux ferment de 11h30 a 13h30. Je vous jure ces pays communistes ou les gens ont le droit de se reposer entre "midi et deux" c'est pas ca qui va faire avancer le monde! Heureusement que la France va nous faire travailler le dimanche pour arranger tout ca! Du coup je continue un petit kilometre plus loin pour aller voir le temple le plus venere de Vientiane, le That Luang. La aussi la partie payante et interessante est fermee jusqu'a 13h mais ca me laisse le temps de faire un peu le tour du reste du site et de manger un bout. Encore une fois on ne peut que constater le calme du site et le respect des lieux, pas la moindre voiture garee autour de cette grande esplanade devant le temple. Normal quoi. Sous un banian 14 statues de bouddha se tiennent a l'ombre. Les gens collent des morceaux de riz gluant sur les statue ou dans leurs mains. Une offrande bien humble. Le stupa central de ce temple est sense renferme un cheveu et les cendres des hanches de Bouddha ce qui en fait un lieu tres venere des bouddhistes laotiens. On y croit, on n'y croit pas mais ils ont encore fait un sacre batiment. La peinture doree, bien moins brillante que la tahilandaise renvoie quand meme bien la chaleur du soleil et marcher autour de ce stuppa donne vite chaud. Je retourne a l'ambassade du Viet Nam, rempli une fiche, donne une des photos faites ce matin et 45 dollars et dans deux jours je devrais repasser chercher mon visa. Il fait chaud, je rentre me mettre au frais a l'hotel. Ce soir je vais a un restaurant conseille par le guide pour sa carte typique. Je commande des grenouilles farcies. Dans la salle d'a cote un groupe d'une quinzaine de francais est attable et dans la salle ou je suis c'est un groupe aussi important d'employes qui recoivent leur patron venu du Viet Nam. Ils trinquent tous ensemble au Chivas. Puis chacun leur tour les employes veinnent avec un petit verre pour trinquer personnellement avec le boss. Au bout d'un moment le chef d'entreprise coupe largement son whisky avec de l'eau mais boit toujours un peu avec chacun d'eux. Sauf avec la seule femme de la table. Il trinque mais ne boit pas, la jeune femme attend un peu genee derriere lui mais il ne boit pas et l'ignore presque. La pauvre femme retourne s'asseoir en bout de table. Le patron me demande d'ou je viens et me demande de boire un verre de "vin" avec lui. Gentiment, avec un sourire je dis que je ne bois pas d'alcool. Mais je vois que ma reponse ne lui convient pas trop. Les hommes continuent de parler autour de la table et je dois etre un peu le sujet de conversation car certains me regardent. Finalement une sorte de Gerard Jugnot ( epoque des Bronzes ) vient me servir un petit verre en me disant que son patron insite pour que je boive avec lui. Je suis bien oblige d'accepter cette fois. Il va falloir que je me trouve une maladie de foie pour pouvoir echapper a ce genre de torture. Si, pour moi c'est une torture! Il me faut trois gorgees pour avaler le petit verre a liqueur, j'ai du changer de couleur, mais le boss est content. J'avais juste fini de manger et je n'ai plus rien pour me rincer. La gorge en feu je demande l'addition. Le serveur me sourit. Je paie, salue le boss et ses fideles employes et retourne me coucher. Le lendemain je ne fais pas grand chose. En debut d'apres midi je retourne au Vat Sissaket. L'interieur est tres beau, une sorte de cloitre entoure le simma ( temple ou ont lieu les ceremonies religieuses ), c'est fleuri. Dans les allees couvertes des statues de bouddha sont alignees et dans de petites niches dans les murs des milliers de statuettes sont rangees deux par deux. Au total un petit panneau indique qu'il y a plus de 10000 representations de Bouddha dans cet ensemble recuperees pour la plupart dans les temples saccages par les siams lors de leurs incursions au XVIIIeme siecle. Seul ce temple n'a pas ete detruit car il serait construit sur le modele siamois justement. Dans un petit cagibi un amoncellement de statues endommagees par les bombardements de la guerre. Le calme dans cet endroit n'est malheureusement pas parfait car "les Champs Elysees" vientiannais passent juste derriere et surtout trois groupes de touristes debarquent sans trop de bruit mais la quietude y perd un peu. J'ecoute un peu une guide francaise passionnee par le bouddhisme lao expliquer les differences d'avec les bouddhas thailandais. Pour gouter je m'arrete a une patisserie dinspiration francaise pour manger une tartelette aux amandes. Un bonheur pour les papilles. Je fais graver un dvd de photos ( et oui deja de quoi en faire un! ) et passe un peu de temps sur internet. Pas grand chose donc pour cette derniere journee. La tele diffuse une quatrieme fois "Pirates des Caraibes" ou "Mission Impossible". Je regarde "Lagardere" sur TV5 monde. Le lendemain je vais chercher mon visa, recupere mon sac et vais prendre le bus pour Vang Vieng. La veille un gars a la station de bus m'a dit qu'il y avait un bus toutes les heures de 7h a 14h mais j'arrive un peu avant 12h et le seul bus que je vois part a 13h30.

Vous iriez dans quelle direction vous en cas d'urgence? ( voir les panneaux bleus sur les cotes )

Nong Khai a la frontiere du Laos

2008-11-23T13:36:00.020+01:00

Le chauffeur de tuk-tuk est la a l'heure. Il fait un peu frais ce matin et je me protege du vent avec mon sac a l'arriere.

Le bus n'est pas ce qu'ils appellent un VIP mais il a son charme. De toute facon le soleil n'est pas encore leve et nous n'avons pas besoin de la climatisation. au depart il n'y a que moi et deux autres dames masi des gens montent et descendent le long du parcours. Je somnole un peu au debut et quand jeme reveille nous sommes au milieu de beaux paysages de cultures sur des collines. Dans la vallee les rizieres commencent a jaunir pouis sur les flancs des collines se sont les plantations de mais, bananiers, fruitiers et d'autres arbres que je ne connais pas. C'est tres diversifie comme cultures. A Pak chom nous faisons une halte d'une heure. Le village se trouve sur les bords du Mekong et fait face au Laos. Ma premiere vue sur le Mekong, fleuve nourricier et meurtrier d'une bonne partie de la peninsule indochinoise, est un peu voilee dans la brume masi ca lui donne un petit air mysthique meme si ici il n'est pas encore tres large. Je profite de ce moment pour manger une pomme que j'epluche avec mon couteau sur un banc. Quand j'ai fini, un moine assis de l'autre cote vient me voir et par des gestes demande voir mon couteau. Je lui montre ainsi que les differentes lames et ustensiles qu'il contient. D'autres hommes qui etaient la demandent aussi a voir. Une fois finie l'attraction du couteau le moine regarde par dessus mon sac pour voir ce qu'il y a dedans. Il veut voir mon carnet de notes, je lui montre aussi les photos de France mais ca ne le passionne pas plus que ca. Je lui fait cadeau de mon stylo ( qui va bientot rendre l'ame ) et d'une piece d'un euro puisqu'il aavit demande a voir une piece de chez moi. quand il me demande a voir un billet je lui dit que je n'en a pas, ni des dollars. Il faut pas pousser non plus, je ne suis pas la banque mondiale moi. En plus il a une tete un peu louche et un scorpion tatoue sur le pied. Je le verrai plus sorti de prison que moine personnellement. Mais bon l'habit ne fait pas le moine dit-on. Toujours par des gestes il me demande finalement si je ne veux pas lui donner mon couteau. Alors la mon gars tu peux rever! D'abord c'est un cadeau, ensuite je ne suis pas bouddhiste donc moi les histoires de dons ca ne me touche pas et en plus chez nous quand on offre un couteau il faut donner une piece en echange ( meme si je n'y crois pas )! Il fait un peu la grimace mais semble se resigner. Nous montons dans le bus et croyez moi si vous voulez mais environ 400 metres plus loin, une dame qui y etait depuis le debut demande a descendre! C'est a dire qu'elle a attendu une heure entiere a la "station" de Pak Chom pour se faire deposer 400 m plus loin a la sortie du village! Elle aurait pu marcher un peu surtout qu'elle n'etait pas chargee mais elle ne devait pas etre pressee. Quoiqu'il en soit elle me fait un sourire en partant meme si on ne s'est rien dit de tout le trajet. Je suis le seul touriste au fait. Le moine decide de revenir a la charge et s'assied derriere moi. C'est amusant d'essayer de se comprendre par gestes sauf quand les gestes n'ont pas la meme signification pour les deux interlocuteurs. Il me sort quelques amulettes de formes phalliques ( dont une ressemble a un sex toy ) ainsi qu'un collier avec cinq ou six petits phallus sculptes dans du bois attaches a une cordellette fluo. C'est une ceinture en fait mais je n'ai pas trop compris a quoi ca sert. Les phallus doivent avoir une portee de puissance j'imagine. Je me dis que comme je lui ai fait deux petits cadeaux il veut m'en faire un en retour et me demande de choisir. Quand je mime le fait de garder un des objets il ne parait pas vouloir me le donner comme ca alors je lui rends son attirail. Il fouille encore dans son sac et en ressort des amulettes a l'efigie de Bouddha une sculptee dans le bois et une en argile ainsi qu'une pierre volcanique legerement polie par l'eau ( je pense ) et une demi machoire d'un animal que je ne reconnais pas. La encore je mime le cadeau mais aucun encouragement de sa part a ce que j'en garde un. Je lui demande alors le prix, je veux bien lui acheter une de ses choses pour lui faire plaisir si c'est pas trop cher, et il me fait signe 5 avec sa main. 5 baths ca fait pas cher du tout, ca doit etre plus mais je fais l'innocent et sors une piece de 5 baths. C'est effectivement plus cher, A son tour il sort un billet de 100 et me remontre cinq avec sa main. 500 bath pour un caillou ou un morceau de mandibule faut pas pousser non plus! Je lui rends a nouveau ses "amulettes". Il ressort la ceinture avec les phallus et me fait signe qu'il veut l'echanger contre le couteau. Je lui fais un grand sourire en lui faisant comprendre que non. Je reste courtois mais je ne vais quand meme pas echanger un couteau dont mes amis m'ont fait cadeau contre une ficelle fluo avec des bites en bois!!! Vous pouvez me prendre pour un mecreant ou un con de touriste occidental mais moi je trouve que pour un moine bouddhiste il a encore pas mal de chemin a faire pour se separer des besoins materiels. Il continue a me sortir des objets de son sac de "Sport Billy" : des fonds de creme qui sentent un peu le moisi, une huile avec des morceaux de bois aromatiques et meme une montre que quelqu'un lui aura offert. Il a l'air de vouloir me vendre quelque chose. Je suis un brave gars mais tous ces trucs sont a 500 baths et de l'huile aromatique j'en ai achete un flacon a Chiang Dao pour dix fois moins cher et encore je n'avais pas negocie. Il essaie de m'expliquer des choses par des signes mais je ne comprends rien, alors je sors le guide et l'ouvre a la page ou quelques phrases sont ecrites en thai et lui montre "je ne comprends pas". Il est interesse par le guide et le regarde un moment. Il y trouve une enveloppe dans laquelle j'ai deux cartes postales achetees a Pai et un petit marque page. Il regarde les cartes et me demande s'il peut garder une des cartes, celle avec une vue sur des cabanes traditionnelles sur pilotis. Je suis bon prince et accepte. Quand il me rend le guide il a carrement garde l'enveloppe avec les deux cartes, meme celle que je trouvais jolie montrant la boite que les vendeurs de tickets ont dans les bus. C'est une longue boite cylindrique compartimentee dans laquelle il y a des rouleaux de tickets de differentes valeurs de prix et le vendeur deroule plusieurs tickets pour obtenir la somme de votre destination, un peu comme des timbres. Il y range aussi les pieces qu'il secoue quand il s'approche pour faire payer les passagers. C'est une carte que je comptais garder pour moi parce que la photo etait jolie et representait une image typique du voyage. Et bien ce moine "mort de faim" me l'a taxe! Je ne vais pas faire un scandale a un moine quand meme donc je ne dis rien. Apres ce dernier forfait le moine roupille un peu puis va s'asseoir a l'avant. Quand il quitte le bus pas un regard, pas un sourire. J'avais ete un peu decu a Chiang Mai mais lui ne va pas me reconcilier avec les moines bouddhistes thailandais. Bon passons. Quand le bus arrive a Nong Khai vers 13h30 je reste le seul passager et surtout le seul a avoir fait le trajet de bout en bout. Depuis Pak Chom nous avons suivi le Mekong et la pension que j'ai elue se trouve aussi sur les rives de ce fleuve et le restaurant, ombrage, offre une vue imprenable. Meme s'il est marron et qu'il ne donne pas une impression de puissance le temps semble s'ecouler un peu plus lentement assis a table devant un petit plat. Nong Khai n'offre pas grand chose de particulier, mais depuis l'ouverture du pont de l'amitie avec le Laos en 2000 la ville est en plein essor, car elle est devenue un point de passage incontournable entre les deux pays. Le haut des berges du Mekong ont ete amenagees en promenade et les restaurants profitent de ce lieu calme pour s'installer. Comme un peu partout en Thailande une partie de la cuisine est encore faite sur de petits rechauds en terre cuite dans lesquels sont entretenues des braises de charbon de bois. La promenade se prolonge jusqu'au marche couvert long de plusieurs centaines de metres ou l'on trouve un peu de tout pour la maison ou pour des petits cadeaux. Il y a meme des boules de petanque a 200 bath ( soit moins de 5 euros ). Un petit quai sert a embarquer les marchandises sur de longues barques qui vont traverser pour approvisionner le Laos. Dans la rue un amoncellement de cartons et objets en tous genres obstruent le trottoir et sont descendus sur le quai par une rampe et recuperes par une armee de "dockers" qui les charges dans les freles embarcations. Dans une petite rue j'assiste au raccordement electrique d'une boutique. Tu vois papa, les conditions de securite en electricite sont bien respectees ici aussi : l'echelle en bambou n'est pas un conducteur. Dans le bus en venant j'ai commence a sentir les courbatures de ma descente d'hier et maintenant j'ai vraiment mal quand il s'agit de descendre ne serait-ce que d'un trottoir. Et je ne me sens meme pas d'aller me faire masser parce que le moindre contact avec mes mollets me fait mal. Les massages ca doit etre tonique d'accord mais je ne veux pas les transformer en torture. Je n'ai donc pas trop fait grand chose ici. Quelques promenades dans les rues a la recherche du marche alimentaire ( pas super ) et des pauses a regarder le Mekong. Toni, un routard italien, vient discuter une petite heure avec moi puis s'en repart. Pendant une autre de ces pauses un groupe de cinq lyceens vient m'interviewer en anglais. Ca fait parti de leur devoir d'anglais d'aller au contact des etrangers pour apprendre a parler. Chacun a leur tour ils se presentent et me posent une question sur ma presence en Thailande et a Nong Khai en particulier. Ca dure un petit quart d'heure et se termine par une sceance photo obligatoire. Au bout du troisieme jour pour vaincre le mal par le mal j'ai loue un velo pour aller visiter un parc en dehors de la ville. Le Sala keo koo est un grand parc plein de sculptures plus ou moins geantes ( 15 metres facile ) qu'un artiste un peu chamane a cree pour raconter ce qu'il aurait vu apres avoir vecu avec un ermite dans une grotte. Sont donc rassemblees la un florilege de divinites bouddhiques et hindous autour de nombreuses statue du bouddha. Une de ses creations represent la roue de la vie avec les differentes phases de la vie des hommes du foetus a la mort ainsi que les cinq sens et quelques trucs un peu plus bizarres. Bien sur il y a toujours l'etang ou les ecoliers nourrissent les enormes carpes et poissons chats ainsi que les cyclides. Dans une marre je repere des tetards transparents. Inspires eux aussi par l'artiste? Dans une petite haie j'entends bruisser les feuilles et vois partir un serpent mais je n'ai pas pu le photographier cette fois. Dans un batiment du parc quelques objets de l'artistes sont exposes ou entreposes au milieu de statuettes deBouddha. Au troisieme etage il y a meme tout un tas de photos de l'artiste de sa jeunesse aux derniers instant de sa vie dans son lit d'hopital avec perfusions mais toujours le sourire. Le lit est d'ailleurs dans un coin avec une baignoire posee dessus. Toujours cette etrange habitude thailandaise de gacher des endroits qui pourraient etre beau avec des objets anachroniques. Parce que meme si ca peut paraitre un peu gros comme sculptures parfois la balade est assez agreable et les statues sont bien faites. Pendant ces quelques jours je me rends compte que ca fait bientot un mois que je suis en Thailande et j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose de tres interessant. Mais je me dis aussi que si ca se trouve l'Asie ne doit pas se visiter comme le reste des pays que j'ai traverse. La plupart des gens parlent de la Thailande comme d'un paradis ou les gens sont gentils et souriants. Je pense qu'effectivement le sud de la Thailande ( ou j'irai en revenant du Cambodge avant de rentrer en France ) a des paysages magnifiques. Et c'est vrai que dans l'ensemble les Thailandais sont gentils et souriants pour un Francais fraichement debarque de son pays ou beaucoup de gens font la gueule ( non pas tous! regardez moi par exemple ) mais a mon avis pas autant que les ni-Vanuatu qui en plus viennent vous parler. C'est vrai qu'il y a ce petit probleme de langue qui me ( nous ) bloque un peu. En plus honnetement je commence a fatiguer un peu de bouger mais il y a quelques trucs que je veux absoluement voir en etant dans le coin. Donc je crois que je vais prendre la fin du voyage un peu plus tranquillement en ne faisant que les gros sites que j'ai repere et en prenant plus de temps a chaque fois. J'irai un peu moins chercher les coins calmes et peu visites ( chose que je n'ai pas trop fait de toute facon ) a moins qu'on m'en conseille un inevitable. De toute facon apres un petit calcul il me reste juste assez de temps pour tout voir avant mon retour. Ces quelques jours face au Mekong m'auront permis de me remettre un peu les mollets en etat meme si je ne suis toujours pas alle me faire masser. Et oui un peu paradoxal parfois : deux semaines au Vanuatu sans se baigner, un mois en Thailande sans massage ni balade en elephant...

La veille de l'expiration de mon tampon de touriste je prends la route pour le Laos. Un tour en tuk-tuk, un tampon thailandais, un tour en bus pour traverser le pont de l'amitie et me voila cote Laotien.

Le parc de Phu Kradueng

2008-11-19T15:38:00.024+01:00

Une fois au village de Phu Kradueng il faut prendre un sangthaew ( les fameux taxi collectifs ) pour faire les 6km jusqu'a l'entree du parc. Un jeune me dit d'attendre le chauffeur. Un autre bus arrive mais personne pour le parc, le jeune me dit que nous allons donc y aller. C'est lui qui fera le chauffeur. D'ailleurs je me demande bien s'il y avait un autre chauffeur. Le truc c'est pour s'entendre sur le prix. Comme tu le disais Julien l'accent thai sur l'anglais c'est assez terrible et du coup on ne sait pas toujours s'il nous parle thai ou anglais. C'est pour ca que quand le gars m'annonce " wan unled" je ne comprends pas tout de suite qu'il veut dire " one hundred" soit 100 baths. Je lui dis que je trouve ca cher mais vu que je suis seul je dois payer plein pot. Bon c'est pas la ruine non plus. En route je lui fais comprendre qu'il me faudra quelqu'un pour revenir demain vu que j'y passe deux jours. La aussi pour demander au jeune de l'hotel ce qui etait le mieux pour visiter ca a ete folklo. Avec nos deux anglais basiques et nos accents on a eu un peu de mal a se comprendre. Finalement il m'a dit qu'en un jour je ne verrai rien et qu'il vallait mieux y dormir une nuit au moins. Enfin, a force de volonte et de geste on se comprend toujours. J'ai donc rendez-vous demain soir sur le parking vers 17h. Je paie mon droit d'entree et mon emplacement pour le camping et je commence la montee. Ca demarre assez fort avec quelques marches amenagees pour les endroits les plus raides. J'ai decide de garder mon sac sur le dos et de ne pas profiter des services de porteurs qui se chargent de votre bardas pour 15 bath le kilo. Je suis en fait le seul a monter avec un aussi gros chargement sur les epaules, tous les thailandais n'ont au plus qu'un petit sac pour porter leur bouteille d'eau. Les porteurs par contre equilibrent leurs charges au deux extremites d'un bambou qu'ils portent sur leurs epaules. A force de trajet certains ont carrement un boule qui s'est forme sur l'epaule malgre la mousse fixee au bambou pour apaiser le poids. En haut de la premiere montee il y a deja les premiers stands pour reprendre des forces. Je me repose un peu en regardant la vallee au dessous : longue vallee agricole avec des pics rocheux qui depassent comme des dents couvertes de vegetation. Malheureusement la brume empeche le regard de porter trop loin. Je croise enormement de gens qui redescendent. Il faut dire que c'est dimanche et que certains ont du profiter du week-end pour venir se mettre un peu au vert. Je ne sais pas trop s'il y a un jour de repos officiel en Thailande mais je pense que comme en "occident' le week-end est plutot non travaille pour les etudiants et certains ouvriers. Mais on a l'impression qu'ils travaillent tout le temps. De toute facon tous ceux que je croise sont des jeunes, certainement etudiants. Ca devait etre un sacre bazar hier soir la-haut, j'ai du croise au moins 500 personnes qui descendaient. Et quand je demande a une fille, elle me confirme qu'ils devaient etre a peu pres ce nombre la. A un stand je mange un morceau de pasteque et a celui de dessus juste avant d'attaquer l'ultime montee je mange des nouilles avec du poulet aux cacahuetes. Vraiment tres bon, mais je ne sais pas si je referai le trajet tous les jours juste pour me regaler de ce plat. A mon habitude je transpire enormement et certains qui me croisent me disent "so-so" ou "sou-sou" en regardant mon sac qui doit peser plus de 15kg. Je ne sais pas trop ce que ca signifie mais ca doit vouloir dire "courage" ou alors "tu en baves mon cochon". J'apercois une famille de macaques qui fuit dans les bambous et un porteur me montre une sorte de gros ecureuil noir au ventre blanc et un cloporte geant. Sinon les oiseaux qu'on entend restent timides et se cachent dans les frondaisons de la foret. Le dernier kilometre de montee est vraiment ardu et rendu encore plus difficile par la boue creee par l'humidite qu'il regne en altitude. Heureusement j'ai mes chaussure et je ne sais pas trop comment font ceux qui montent en tong ou les porteurs avec leurs 40kg sur les epaules et leurs simples petites tennis. Les escaliers pour franchir les derniers metres se rapprochent plus d'une echelle que d'un escalier proprement dit. Arrive en haut le paysage est plat et les pins qui poussent ici rapellent un peu certaines forets de Provence ou encore plus des Landes en raison des fougeres qui se developpent dans le sous bois. Les thailandais se photographient devant le panneau " felicitations aux conquerants du Phu Kradueng". Mine de rien les 5,5 km de montee nous ont fait gravir plus de 900m de denivele. Il reste maintenant 3,8 km de plat pour arriver au camping et aucentre des visiteurs. Les porteurs dechargent leur marchandise que d'autres hommes ( ou femmes parce qu'il ya aussi des femmes porteuses ) vont convoyer jusqu'au camping sur des charriots a bras. Le sommet du Phu Kradueng est en fait un grand plateau rocheux et marecageux, un peu comme les tepuis du Venezuela. Le camping est en fait un tres grand espace degage ou des centaines de tentes sont installees a demeure et pretes a etre louees. Quelques bungallows sont egalement disponibles pour ceux qui veulent plus de confort. Ca fait un peu camp militaire mais c'est leur conception de parc national. Dans un coin les habituels stands de restauration et quelques magasins de souvenirs. J'installe ma tente la ou les gardes me l'ont conseille, et me repose une petite demi heure en mangeant quatre biscuits. Vers 16h un haut parleur passe de la musique tres fort. Ca va pas etre facile pour voir des animaux par ici! J'ai a peine fini de me faire cette reflexion que je vois un cerf passer au mileu des tentes. Il va se coucher devant les stands de restauration pendant que la femelle broute entre les tentes. A l'entree le gars qui m'a donne la carte m'a dit qu ele coucher de soleil depuis la falaise ouest etait particulierement beau. L'endroit le plus beau est a 9 km et malgre des velos en locations je me contente d'un autre site, joli aussi, plus pres, seulement 4 km de marche. Il y a beaucoup de velos a la falaise et encore trois stands ou se restaurer. Je vais un peu plus loin pour trouver un peu plus de quietude meme si les thai sont discrets. Je n'ai croise que deux touristes sur le campement et n'en ai pas vu de la journee. Le paysage devant moi est digne d'une estampe chinoise : le soleil commence a rougeoyer et dans la brume se dessine les silhouettes des pins et des collines au dessous de moi. Les chants des oiseaux qui montent de la foret au dessous viennent s'ajouter a ce cadre de carte postale. Sur le chemin du retour je discute un peu avec trois jeunes. Une discussion des plus basiques a cause d'un anglais basique des deux cotes. Je vais prendre une douche ( froide ) et mange a un des stands. C'est toujours meilleur qu'une de mes boites de sardines. Quelques notes de guitare s'elevent de differents endroit dans le camping mais a 22h c'est le calme complet. Je me couche assez tot car demain je compte aller sur la falaise est pour voir le lever de soleil qui d'apres le centre des visiteurs a lieu a 6h17. Le lendemain reveil a 5h30 donc. La montagne est recouverte d'une epaisse couche de brouillard qui risque de gener la vue. Mais pour le moment j'emprunte un de ces sentiers ou il est indique de faire attention aux elephants sauvages. J'aimerai bien en voir mais l'ambiance qui regne ce matin ne me rassure pas. En effet, si je devais croiser une troupe d'elephants sauvages je ne sais pas trop quel comportement ils pourraient avoir. Et si nous trouvons tous les elephants gentils depuis qu'on a vu Dumbo je ne crois pas qu'ils aient de reference avec des humains gentils surtout s'ils doivent proteger leurs petits. Enfin je pense que les probabilites de rencontrer une troupe de trompes dans ce coin est assez faible. Par contre il y a beaucoup de traces de cerfs et de sangliers ( pas vraiment des sangliers mais des especes de cochons qui y ressemblent beaucoup ). Manquerait plus qu'un tigre vienne se nourrir dans le coin. J'arrive sans croiser le moindre animal a la falaise ou plus de 70 personnes sont deja la. L'heure est passee de quelques minutes mais aucune trace d'un halo lumineux solaire. Le brouillard est trop epais ce matin. On n'y voit pas a cinquante metres et la foret au dessous est seulement trahie encore une fois par les chants des oiseaux. La petite brise qui remonte depose la rosee sur les aiguilles des pins sous lesquels une petite pluie tombe. Je reste quand meme une petite heure a regarder le paysage et esperer une eclaircie mais on aura juste droit a voir un peu la foret et une pale lumiere dans la vallee au dessous. Je rentre par un autre chemin qui passe par un bouddha ( c'eut ete etrange qu'il n'y en ai pas un ) dans une prairie rocheuse. De retour a la tente je mange un bout et pars faire le tour des quelques cascades a voir dans le coin. La partie sauvage du parc, celle ou il est le plus facile d'observer des animaux, n'est apparement ouverte qu'en avril-mai. Le brouillard se leve un peu mais ca reste gris. Les cascades sont assez jolies car elles sont creuses derriere mais elles manquent un peu de debit. C'est dommage. Les seules traces d'elephants que je trouve sont un gros tas de crottes. En fait les elephants n'ont pas trop d'impact au sol du fait qu'ils marchent a quatre pattes et que la surface de leur pied est tres large. Un cerf fait plus de degats en marchant qu'un elephant en fait. Mais je n'en ai pas vu, de toute facon ils ne sont la qu'apres 15h dit le panneau. Ils doivent venir se nourrir dans cette zone deboisee la nuit. Les oiseaux sont tres discrets aussi, ils s'enfuient de tres loin et je n'aurai pas pu prendre de photo de ce pic orange dont la femelle l'avertit de mon approche depuis un autre arbre. De toute facon je dois me dire qu'avec la lumiere blanche du ciel j'aurai toujours ete en contre-jour. Ca me console et du coup je me venge un peu sur les quelques fleurs que je rencontre. Ca n'est pas trop la saison des orchidees mais il y en a des jolies. Je croise aussi un scolopendre enorme qui doit mesurer 30 cm noir avec des pattes oranges. Le probleme de ces bestioles c'est que ca bouge trop vite pour les photos. Le sentier, tres bien balise, suit la riviere puisqu'il propose de faire le tour de plusieurs cascades, mais je n'y ai pas vu de poisson. Les erables commencent a voir leurs feuilles tourner au rouge. Dans deux ou trois semaines ca devrait etre tres beau par ici. je continue un peu sur le plateau jusqu'a une riviere qui court sur le plateau comme sortie de nulle part au milieu de la vegetation. Quelques grenouilles chantent cachees dans les herbes aquatiques. Vers midi je rentre au camping pour manger ma boite de sardine avec mon pain de mie, pour alleger un peu mon sac. J'aurai presque pu rester une nuit de plus pour profiter de ce coin de nature accessible mais j'ai fait presque tous les sentiers accessibles, a part ceux de la falaise ouest un peu eloignes et j'avais dit que je ne restais qu'une nuit. Donc je demonte ma tente et prends le chemin du retour. Ca devrait etre plus facile vu que ca descend. La descente ne me prend que trois heures, je suis descendu un peu fort je crois mais au moins j'ai un peu de temps pour respirer avant le rendez-vous de 17h. Mes chaussures commencent a se decoller au bout mais devraient tenir le coup. Je comptais dire que j'ai fini ce sejour un "peu cradingue" mais Matthieu a ete plus rapide que moi. J'en profite pour boire un coup et aller voir le lac au pied de la montagne que je n'avais pas vu la veille. Cette fois nous sommes sept dans le sangthaew et je ne paie que 30 baths. De toute facon il ne m'aurait pas fait paye plus que les jeunes thais vu que je commence a comprendre les nombres. En plus les jeunes me disent que c'est "teurti" ( teurti=thirty=trente ), ils ne veulent pas que je me fasse arnaquer non plus. Les thais sont honnetes en general, il me semble que je paie sensiblement les prix affiches dans les bouis-bouis. Le seul truc c'est si je veux acheter un souvenir et qu'il faut negocier, je ne suis pas tres fort pour ca et de toute facon je sais que je n'aurai jamais le prix qu'aura un thai. C'est normal. Pendant le trajet une jeune etudainte en droit qui parle pas mal anglais me questionne un peu, elle baragouine un peu en francais. Comme toujours les memes questions : d'ou je viens? je voyage seul? qu'est ce qui me plait le plus en thailande? depuis combien de temps est-ce que j'y suis? ou est-ce que je suis alle? Je pense que les funerailles de la reine ont donne lieux a plusieurs jours feries et que c'est pour ca que beaucoup de jeunes venu de Bangkok pour la plupart de ceux que j'ai croise sont venus ici se mettre au vert. J'avais pose la question a un gars si c'etait les vacances mais il m'a repondu vaguement que non. Il ne devait pas trop oser dire qu'il profitait de ces jours pour "s'enfuir" promener. Les thais respectent enormement la famille royale et ca n'est pas bien vu de la critiquer. Manquer les funerailles peut etre un peu honteux aussi. Mais personnellement je pense qu'ils ont raison. J'imagine que ces journees de ceremonies ont un cout et je pense que meme si la population ne meurt pas de faim cet argent serait certainement mieux investi ailleurs. Mais ca n'engage que moi, pourvu qu'on ne m'inculpe pas pour lese-majeste. J'attends le bus a peine dix minutes et direction Loei. En route nous croisons pas mal d'ouvrier qui reviennent des champs. Des rizieres essentiellement. Ils ont de droles d'engins : une remorque tractee par une sorte de motoculteur au guidon de plus d'un metre cinquante. Je pense que c'est pour que la force de traction soit meilleure dans les marecages. Malheureusement je n'ai pas pu faire de photo a cause de la nuit qui tombe. Au retour a l'hotel je recupere les quelques kilos d'affaires que j'avais laisses en consigne ( sous le bureau ). L'hotel s'est bien rempli en raison de quelque chose a l'hopital mais je n'ai pas compris quoi. Du coup les restaurants ont ouvert et rivalisent avec leur sono a fond. Dans celui que je choisi un groupe s'installe : batterie, basse, un pianiste et deux guitares electriques. Certains des musiciens ont les cheveux longs et portent des t-shirt rock ca pourrait etre interessant. Mais au bout de trois chansons je dois me resigner : ils ne jouent que des chansons mievres comme en diffuse la tele. Tant pis je vais passer une heure sur internet et rentre regarder la tel. Le samedi avant de partir j'avais pu voir le match de l'equipe de France de rugby contre les iles Pacifique ( gagne 42-19 ), mais ce soir pas grand chose de terrible a part un hilarant film de zombies en thailandais. De toute facon demain je dois me lever a 5h20 pour prendre le bus pour Nong Khai. J'ai donne rendez-vous au chauffeur de tuk-tuk a 5h40 devant l'hotel.

En route pour Phu Kradueng

2008-11-18T13:27:00.007+01:00

Pour aller au parc national de Phu Kradueng il faut que j'aille a Loei mais il part le soir a 19h30 et moi je suis ce matin a la station avant 8h parce que les filles du TAT m'avaient dit qu'il n'y en avait pas et que je devais passer par Phitsanulok ( centre nevralgique pour ce qui est du transport par bus ). Je prendrai donc un bus pour Phitsanulok ou je devrais changer pour Loei. Je ne sais pas trop si j'aurai des correpondances dans la journee, on verra. Les gens me renseignent bien, il y a toujours quelqu'un qui parle plus ou moins anglais dans les stations de bus et qui nous indique a quel guichet aller et quel quai. A huit heure l'hymne national retentit dans les hauts parleurs et tout le monde se leve. Je me leve aussi, cette fois je m'en suis rendu compte. La derniere fois a la gare de Bangkok j'etais plonge dans mon guide et ne m'etais rendu compte de la chose qu'une fois termine. Un peu surpris j'avais croise le regard d'une femme qui souriait de me voir gene. Pas grand chose de particulier pendant ce trajet. Nous arrivons a Phitsanulok, je trouve une chambre pas trop mal avec la tele qui ne marche pas mais c'est pas trop grave ca me fera coucher plus tot et recuperer, de toute facon je doisme lever assez tot demain encore puisque je n'avais pas de correspondance interessante ce soir. Ca me faisait arriver un peu tard a Loei et il y a ici le deuxieme bouddha le plus venere du pays apres celui d'emeraude de Bangkok. Je vais donc faire un tour vers ce temple en longeant la riviere. Le long de la promenade amenagee avec des coins de repos et des jets d'eau on peut voir que le Loi Krathong a eu lieu ici mais il y a peu de dechets de petards sur les rives de la riviere, ca ne devait pas etre comme a Chiang Mai. Des sculptures d'animaux et de plantes en tissus bordent aussi cette promenade, c'est d'un gout un peu etrange mais quand ce sera illumine a mon retour on verra bien. Je vais donc voir ce fameux Bouddha tant venere. Une nouvelle fois, pour le profane que je suis, il n'y a pas trop de difference d'avec les autres Bouddha des autres temples sauf qu'il brille plus et qu'il est interdit de prendre des photos debout... En plus une ceremonie a lieu a ce moment la et des cameras filment la scene. Les moines repetent et repetent des prieres a part un seul, tres maigre, qui garde les yeux fermes et semble mediter. Dans les allees du temple, comme souvent dans les grands temples, il y a une multitude de petits commerces qui vendent de quoi faire des offrandes aux moines ou des souvenirs. Les thais apres avoir prie aiment beaucoup se prendre en photo devant les monuments. Dans une allee toute une file de petits bureaux vendent les tickets de la loterie nationale. C'est le genre de trucs que je trouve etonnant dans ce pays, mais d'apres ce que j'ai compris les temples sont aussi des lieux de vie puisqu'il y a souvent des stands de nourriture et des gens qui s'y reposent. C'est sur que voir des voitures garees sur le parvis de Notre-Dame de Paris ou un marchand de sandwichs dans un cloitre ca choquerait un peu en France, mais ici c'est normal. Dans les rues de Phitsanulok on peut voir pas mal de velo-pouss chose que je n'avais pas vu a Bangkok et a peine apercu a Chiang Mai. Les tuk-tuk ici ont des allures de 2cv et des triporteurs a base de moto enduro ont fait leur apparition. Sinon les scenes de rue sont les memes que dans les autres villes : les enfants en uniforme sortent de l'ecole et vont s'acheter une glace ou une boisson fraiche, j'ai remarque ce jour la que les ecolieres ont toutes la meme coupe de cheveux au carre qu'elles ameliorent un peu en se faisant des couettes ou un petit palmier. Les garcons sont tous coupes tres courts. Ce n'est qu'a partir du lycee ou de l'universite qu'ils commencent a pouvoir se vetir et se coiffer comme ils veulent. La population thailandaise est tres jeune dans l'ensemble, beaucoup se deplacent en scooter a deux, trois ou... quatre : le pere, le mere et deux enfants ca n'est pas rare a voir, il existe meme un fauteuil pour enfant qui se fixe a l'avant du siege, sinon un des enfants peut se tenir debout sur le repose pied entre les bras du pere avec juste la tete qui depasse du guidon, les cheveux dans le vent. Quand ce sont trois jeunes qui sont sur le meme engin c'est souvent celui qui est assis au milieu qui tient le guidon. Au coin des rues, toujours un boui-boui pour grignoter quelque chose, un jus d'oranges pressees pour 15-20 baths, des brochettes de poulet,de coeur ou de boulettes de porc pour 5-10 baths, un pad thai ( nouilles sautees avec des legumes ) pour 20-25 baths, pas mal de fruits secs aussi. Je repasse par la promenade au bord de la riviere et juste quand j'arrive et que le soir tombe les sculptures s'allument. C'est bien ce que je craignais, ca n'est pas du meilleur gout mais ca egaie ce coin ou beaucoup de gens viennent courir ou promener avec leur enfant. Et al'occasion poser pour la photo devant un ours polaire ou un elephant rose. En revanche l'escalier avec les lotus de toute les couleurs n'est pas trop moche. Je me rapproche du centre ville et entends une musique tres rythmee : sur une place juste a cote d'une foire aux livres au moins 300 personnes sont en train de faire du fitness sous les ordres d'une professeur montee sur une estrade. Culture intellectuelle et culture physique se cotoient. Petit repas dans un petit restaurant et pour le plaisir un bout de gateau dans la patisserie juste a cote de la pension. Le lendemain mon bus est a 9h30 j'ai donc le temps d'aller prendre le petit dejeuner dans cette meme patisserie. Le the Thai que la jeune fille m'amene est... rose, ce doit etre du the rouge avec du lait et ca n'est pas mauvais. Le bus est en fait a 10h30 et je suis assis a cote d'un allemand qui va aussi a Loei. Il compte prendre la route qui passe au nord qui parait-il est tres belle. Je dors une bonne partie du trajet, je suis toujours fatigue. A Loei je partage un tuk-tuk avec l'allemand, nous allons au meme hotel mais nous ne nous verrons plus, je me repose dans ma chambre et son bus part demain a 6h. Le soir les rues sont calmes et les restaurants sont fermes, de toute facon je mange dans un boui boui, vais m'acheter deux pommes pour le dessert et rentre me coucher. La tele satellite a une cinquantaine de chaines dont 16 diffusent les funerailles de la reine qui durent depuis deux jours deja. La reine est morte le 2 janvier de cette annee mais apparemment les funerailles ne se font que maintenant. J'avais bien remarque les grandes photos de la reine, avec des voiles funeraires pour l'encadrer, un peu partout dans les villes mais je pensais qu'elle etait enterree depuis le temps. Les autres chaines diffusent quelques films ou des clips un peu mievres. Dans les scenes d'amour des films les seins des femmes sont floutes comme les cigarettes ou les bouteilles d'alcool.

Le lendemain je vais faire quatre courses pour mon sejour au parc du Phu Kradueng. Apparemment il y a de quoi se restaurer tous les kilometres du trajet et au camping mais on ne sait jamais. Le probleme vient ensuite pour expliquer au chauffeur de tuk-tuk qui ne parle pas un mot d'anglais que je veux aller au terminal de bus. Ma prononciation en thai doit etre pourrie parce qu'il ne comprend meme pas quand je prononce Phu Kradueng. Avec des geste j'essaie de lui faire comprendere que je veux prendre le bus mais ca reste sterile. Finalement je sors le guide et lui montre le nom ecrit en thai sur le guide. Il comprend alors et avec un grand sourire remime mon geste pour le bus et me mene au terminal. Des bus partent pour Kon Khaen en passant par Phu Kradueng toutes les 30 ou 45 minutes et un bus part justement au moment ou j'arrive.

Loi Krathong a Chiang Mai

2008-11-13T12:45:00.028+01:00

Donc retour a Chiang Mai pour trois jours. Je vais juste vous faire un resume d ela fete puisque c'est en gros ce qui m'a le plus occupe pendant mon deuxieme sejour. La fete de Loi Krathong doit commencer ce soir. C'est une fete dont je ne connais pas trop l'origine mais je ne crois pas qu'il y ai quelquechose de religieux la dessous. J'ai demande a une dessinatrice au marche nocturne et elle m'a dit que c'etait pour le bonheur. Donc le truc de cette fete c'est de deposer un petit bateau en forme de fleur de lotus sur la riviere decore de fleurs avec des batons d'encens et une bougie bien souvent et de le laisser deriver le long du courant. Une autre tradition venue d'une autre ethnie consiste a allumer les fameux lampions dont je vous ai parle a Pai et de les laisser s'envoler. Les deux coutumes sont maintenant liees et les deux gestes se retrouvent. Cette fete se passe pendant les trois jours qui entoure la douzieme pleine lune de l'annee qui a lieu fin octobre ou debut novembre generalement et coincide avec la fin de la mousson. Des le premier soir en sortant dans la rue on peut voir la difference avec Pai, petit village ou seulement quelques lampions volaient dans la nuit. Chiang Mai compte un million et demi d'habitant et le ciel est beaucoup plus "etoile". Les explosions des petards resonnent dans toutes les rues. Sur la place devant le monument des trois rois des stands de restauration se sont installes et la rue est remplie de tables devant une scene de spectacle. On trouve une nouvelle fois de tout pour manger mais c'est un peu different de d'habitude : riz cantonnais avec crevette ou calmar, brochettes en tout genre mais surtout brochettes de calmar ou calmar grilles entiers, crevettes panees, poissons grilles, soupes epicees, rotis a la banane, gateaux, petits paves de noix de coco rapee, petits gateaux, tuiles a la creme fouettee, enfin, de quoi regaler n'importe quel palais difficile ou non. je traverse ensuite les rues pour aller vers la riviere ou doit se passer le plus gros de la fete meme si des lampions decollent d'un peu partout dans la ville. Le ciel se constelle de lumieres orangees, certains y accrochent un chapelet de petards qui eclate dans le ciel. Pres des remparts un plafond de lampions eclaire la place ou quelques stands d'artisans montrent leur art, des jeunes filles en costume traditionnel posent pour les photos et attirer le chaland. Les pauvres doivent avoir mal aux zygomatiques a la fin de la soiree. Mais il faut avouer quelles sont plutot jolies. J'ai vraiment du mal a arriver jusqu'au pont puisque une nouvelle rue est bloquee juste avant le marche pour un defile de groupes portant des lampions ou de plus grosses structures mais toujours a base de lumieres puisque c'est la fete des lumieres. Au marche nocturne c'est un defile de miss qui me retient un moment, pres du pont une scene accueille un spectacle de theatre un soir et un concert un autre soir, en face encore un endroit ou se restaurer et j'arrive finalement sur le pont qui enjambe la riviere. Sur la rive un petit ponton permet de deposer son bateau dans l'eau. Mais l'effet n'est pas trop celui auquel je m'attendais, peu de bateaux ont des lumieres et surtout ils se bloquent un peu plus loin sur la rive. Quelques uns sont retournes et donc ca fait un peu pas terrible en fait. Par contre le spectacle des lampions est superbe. Les gens doivent laisser chauffer un peu le "ballon" pour qu'il s'eleve et c'est une phase assez delicate pendant laquelle tout le monde est concentre autour de l'engin. Quand ils le sentent pres a prendre son envol ils le lachent et le regarde partir. Certains un peu trop impatient le lachent trop tot et il glisse doucement vers la riviere ou il s'echoue. D'autres le lache juste a la limite et le ballon fait mine de descendre vers l'eau avant de prendre son envol vers la lune sous les cris de joie des proprietaires.
D'autres encore pas tres malins font gonfler leur ballon pres des arbres et du coup le lampion reste accroche dans les branches. Tout ca dans une atmosphere de soufre car les petards explosent de partout sur le pont, sous le pont, dans le ciel. Jeunes et moins jeunes participent a ce mitraillage en regle. Ca va du petit petard qui fait a peine plus de bruit qu'une bulle de savon qui eclate jusqu'au veritable feu d'artifice en passant par toute la gamme de feux de bengale et fusees qui passent parfois tres pres des lampions. La police essai de trouver ceux qui font exploser les petards les plus gros qui doivent etre de veritables batons de dynamite vu le bruit qu'ils font. Certains visent les lampions qui passent avec de petites fusees lancees a la main. Un pere et trois enfants font partir des fusees depuis la rivequi montent a peine au dessus du pont et eclaboussent parfois les spectateurs. Ca devient dangereux parfois mais je n'ai pas vu le moindre accident, a part une fois une ambulance qui passait sur l'autre rive. Le deuxieme soir a ete le pire au point de vue des petards, les gens ne venaient meme plus lancer leur lampions sur le pont et la circulation y etait fermee, ca ressemblait a une revolution, ca petait de partout. J'espere que la petite video vous donnera une idee de l'ambiance. Le deuxieme soir etait justement le soir de la pleine lune et les lampions etaient tres nombreux dans le ciel. Une nuit bleue comme seule la pleine lune et les grandes villes peuvent en creer mais cette fois on pouvait y voir des centaines d'etoiles plus brillantes les unes que les autres et qui bougent en plus. La riviere semble refleter un peu de ce ciel avec un plus grand nombre de bateaux lumineux. Je m'approche un peu d'un des quais d'ou sont lache les bateaux et je vois qu'on peut aussi liberer des poissons, des anguilles et des tortues dans le riviere.Ca doit etre comme les petits oiseaux dans certains temples, ca porte bonheur. Je reste un bon moment au milieu du tumulte de la fete et rentre me reposer les oreilles. Pour vous donner une idee de l'air sur le pont, en nettoyant mes narines le soir ( je ne nettoie pas mes narines tous les soirs mais c'etait pour pas dire que je m'etais mouche, c'est plus joli comme image non? ) j'ai retrouve de la poudre. J'y suis retourne le lendemain pour un troisieme soiree et si les lampions etaient un peu moins nombreux, les petards ne l'etaient pas. Ce soir la j'ai finalement decide de mettre a l'eau mon petit bateau. Je crois que c'est ca les krathongs, ces petits bateaux. Pendant mes promenades journalieres j'ai pu voir comment se font les bateaux. En fait ce sont des tranches de tronc de bananier habillees de feuilles de bananier elegament pliees et agrafees puis ornees de fleurs en tout genre mais essentiellement de l'orchidee nationale qu'on peut trouver sur les marches. Il y en a de toute taille et plus ou moins decores mais les prix sont tres raisonnables. Le mien m'a coute a peine 15 baths. C'est Tofou qui a voulu montrer ca a Gogo et Clara mais il a fallu que je les enleve avant de le mettre a l'eau. Je ne l'ai pas fait du ponton ou tout le monde le fait parce que j'avais bien vu qu'ils se coincent un peu plus bas. Je suis donc alle plus bas, la ou deux jeunes garcons rattrapent les krathongs qui passent pour recuperer les pieces que certains ont place sur leur embarcation.
Un des deux a un peu pousse le mien pour qu'il aille un peu plus dans le courant. Mon krathong est donc parti derriere une courbe de la riviere et a du aller s'echouer un peu plus loin. Je sais je ne suis pas tres poetique mais c'est la realite, pas besoin de faire un voeu ou d'y ajouter un espoir de reve quand on voit comment ca fini. C'est certainement pour ca que beaucoup de thailandais ne regardent pas partir leur bateau ou leur lampion tres longtemps. Ces memes lampions qui apres avoir scintille entre 6 et 7 minutes retombe lentement, eteints, le papier gris de suie comme des petits fantomes qui viennent mourir sur les trottoirs de la ville ou dans la riviere. Riviere qui avec tous les petards et fusees qui y tombent doit voir son taux de soufre, phosphore, baryum et magnesium augmenter sensiblement pendant cette fete.
Une chose m'a encore un peu choque le premier soir. Je suis rentre un peu tard et j'ai pu voir les files de moines avec leurs bols pour recevoir les offrandes des fideles. Les gens achetent de pleins paquets de biscuits ou autres qu'ils offrent a la queue leu leu aux moines. Ensuite ils s'inclinent a leurs pieds pour recevoir une priere. Puis un homme passe pour recuperer les offrandes dans de grands sacs qui s'entassent a l'arriere de camionnettes. D'accord ce n'est pas la meme culture, d'accord les moines ne vivent peut-etre que des dons des fideles, et d'accord ca fait partie de la religion mais j'avais en vue que le bouddhisme etait une religion pacifique basee sur le non desir et ce genre de philosophie. Mais voir des gens a genoux devant d'autres ca ne me plait pas. Surtout que les fideles donnent parce que la religion leur dit que pour avoir une vie meilleure la prochaine fois ils doivent donner. Pourquoi est-ce-que les religions jouent toujours sur la naivete des gens et les peurs qu'elle leur inculque. Ce soir la je me suis couche un peu triste de voir ca. Mais ca ne m'a pas empecher de continuer d'aller me mettre au calme dans les temples quand le besoin s'en fait sentir. Il faudra qu'un jour j'aille parler avec un moine pour connaitre leur facon de voir. J'ai passe mes journees a promener vers le marche alimentaire, a me renseigner pour mon prochain bus, et me reposer un peu. Dans une rue pres du marche nocturne, en milieu d'apres midi les marchands preparent leurs stands qu'ils avaient mis en retrait de la chaussee pour la journee. Je n'ai pas regrette d'avoir attendu quelques jours pour voir cette fete qui met notre superbe 14 juillet loin derriere mais maintenant j'espere decouvrir un peu plus la nature thailandaise si c'est possible.

Le pont la nuit

Le pont le jour

Les baraques des vendeurs du marche nocturne sur la rue

Poissons et calamars seches au marche alimentaire

Un stand de tir au ballon a flechette dans un coin de la ville

PS : j'ai eu l'autorisation de Ulla pour vous donner l'adresse de son site si ca vous interesse un peu de voir son travail. www.ullalohmann.de

Pai ( ca se prononce paille voire baille )

2008-11-08T12:28:00.027+01:00

Mae Malai est un peu plus au sud que ce que je croyais et il faut environ 4h pour y arriver. A 15h30 je descends donc du bus et me dirige sur la route de Pai pour attendre un bus pour Pai. Vers 16h20 le mecanicien du garage de reparation de mobilettes en face vient me voir et m'explique en Thai qu'il n'y a plus de bus. Enfin c'est ce que je crois avoir compris. Il m'envoie un de ses collegues qui parle un peu anglais et confirmation il n'y a plus de bus jusqu'a demain. Il me conseille un hotel pas tres loin. Joli hotel avec la tele dont HBO ( une chaine americaine qui passe quelques bons films souvent ). Je vais faire un tour en ville pour voir ce qu'il y a d'interessant mais Mae Malai n'a rien de tres typique vu que c'est une ville du bord de route. Le marche est interessant comme d'habitude, un truc amusant ce sont les sortes de plumeaux accroches aux ventilateurs au dessus de la viande pour eloigner les mouches. Le soir je vais manger dans un boui-boui et pour dessert je vais dans un autre pour manger une sorte de crepe a la banane ( roti a la banane en fait ). C'est frit dans un doigt d'huile avec une noix de beurre pour le gout et agremente de lait concentre sucre, de quoi faire le plein d'energie. Le gars m'apprend amuse a dire banane et lait. Ca n'est vraiment pas evident pour moi de m'y mettre. Je rentre manger mon roti devant la tele. La fille a la reception de l'hotel m'a dit que le bus pour Pai part le lendemain a midi mais le lendemain en allant acheter de quoi dejeuner au marche je redemande grace aux phrases toutes faites du guide et on me dit qu'il y en a un a 10 et... un autre mot derriere. Ca veux dire quoi? 10h30? 10h15. Je vais me poster au meme endroit a 10h comme ca je n'aurai pas de surpris. Des que j'arrive le mecanicien me fait signe de traverser la route et de venir le voir. Cette fois il n'y a pas son ami anglophone et c'est grace a sa pendule, quelques signes et de grands sourires qu'il m'explique que le bus de 8h est deja passe mais que celui de 10h devrait arriver et que j'arriverai a Pai apres 13h. J'ai tout compris et lui rigole bien quand je lui explique qu'a 8h je dormais encore. Je retourne me poster cote gaucge de la route puisque je ne l'ai peut-etre pas encore precise ici les gens roulent a gauche. Le mecanicien qui apparemment n'a pas grand chose a faire ce matin guete le bus de l'autre cote et me l'arrete meme. Vraiment tres gentils les thais disait le guide mais pour le moment il a fallu que je me retrouve dans des coins un peu paumes et a l'ecart des lieux touristiques pour vraiment le tester. La route pour Pai est assez bonne mais elle tourne pas mal et est tres pentue par endroit du coup on met plus de trois heures pour parcourirs les 98km qui nous separent de Pai. C'est un assez gros village ou tout est fait pour les touristes. Je croyais que c'etait un coin paisible mais des hotels ont pousses de partout. Les chambres d'hotes se cachent dans les rues enretrrait des restaurants et boutiques de souvenirs ou agences d'excursions. Mais c'est assez calme, pas de musique a fond a la terrasse des bars, il fait un peu moins chaud que dans la plaine et l'ambiance a l'air decontracte. Personne qui vienne vous harceler pour faire un tour en elephant ou prendre un tuk-tuk, d'ailleurs il n'y a pas de tuk-tuk c'est peut-etre opur ca que c'est calme. En revanche plusieurs boutiques font la location de scooter ou de velo. Pour info un scooter 125 cc se loue 100 bath les 24h ( je rappelle que 1 euro = 43 baths ). Pour finir la journee je me promene un peu et vais voir la riviere. De l'autre cote d'un pont de bambou un peu brinquebalant plusieurs locations de bungallows s'etalent le long de la riviere. Il fait tout de meme un peu chaud des qu'on bouge un peu.
Devant le poste de police des hommes jouent au tennis ballon avec une balle faite de bambou tresse. Les figures sont parfois assez acrobatiques.
Le soir la temperature est supportable et les rues s'animent des vendeurs de souvenirs et nourriture eclaires par de simples ampoules. Un bar recoit un groupe de jazz de Chiang Mai. Ils sont pas mal et le guitariste et le saxophoniste se livrent une sorte de duel qui ravit le public. Beaucoup de touristes, meme thailandais, font des photos des boutiques, et de tout ce qu'ils voient. Les thailandais aiment bien pposer devant totu et n'importe quoi, le nom d'un bar un peu branche, une boite aux lettres avec le code postal de la ville, une biere a la main. J'ai l'impression que Pai est devenu un lieu branche ou il faut avoir ete. Je rencontre un couple de francais, Patrick et Martine, qui demarrent leur tour du monde par ici. Meme si j'ai deja pris une portion de riz poulet je vaismanger avec eux pcontinuer notre conversation. Il faut dire que les portions ne sont pas toujours tres copieuses enThailande. C'est peut-etre pour ca que malgre quatre a cinq repas par jour les thailandais restent assez minces. Tiens Matthieu puisque tu demandais des prix en voici : pour la portion de riz poulet ed'un bol de bouillon ( achete a un boui-boui dans la rue ) j'ai paye 20 bath et pour l'omelette et riz plus un jus de fruit de la passion dans un petit restaurant j'ai paye 55 bath. La chambre ou je suis avec salle de bain privee et ventilateur dans une petite maison d'hote avec jardinet coute 300 bath la nuit. Mais on peut trouver moins comme beaucoup plus cher.

Le lendemain matin je dois changer de chambre et meme de pension parce qu'ici toutes les chambres sont reservees ( le week-end beaucoup de thailandais de Chiang Mai viennent se reposer ici ) mais la gerante m'amene a une autre pension qu'elle gere. C'est a peu pres la meme chambre avec la tele en plus. Je vais faire une balade sur les chemins autour du village. Ma promenade m'amene sur le chemin qui mene a une cascade. Quelques rizieres resistent encore a la construction effrenee d'hotels qui poussent meme en dehors du village. Comme les vaches, les buffles d'eau regardent passer les touristes sur leurs scooters et moi a pied. Il y a pas mal de libellule aux couleurs eclatantes ici : rouges, violettes, rouges et bleues, bleues, vertes... Le chemin arrive sur une petite riviere ou un couple a gare sa moto et cherche le chemin pour la cascade. Ils me disent qu'elle se trouve a 7km ( j'avais pas vu ce panneau la moi ). Deux hommes reviennent justement d'un petit chemin mais apres avoir marche un moment disent ne pas avoir trouve de cascade. Je rebrousse chemin d'autant qu'il est plus de midi et qu'il commence a faire tres chaud. Sur le bord du chemin je trouve les restes d'un de ces lampions qu'on voit parfois s'envoler dans la nuit. Fait de papier tres fin et d'un cercle de cire pour maintenir la flamme la chaleur fait s'envoler le lampion qu'on voit monter dans le ciel jusqu'a ce que la cire soit epuisee et qu'il retombe au sol. Je pensais que c'etait de tout petit lampion mais en fait les plus petits font une trentaine de centimetres de diametres et le modele au dessus vendu 55 bath doit faire un peu plus de cinquante centimetres de diametre. Pour laisser passer la chaleur je vais faire la sieste et regarde un match de foot du championnat du monde des filles de moins de 17 ans dont j'avais vu l'equipe du Costa Rica arriver a la gare ( mais si souvenez vous! ). Ca se deroule en Nouvelle-Zelande et malgre une fin de match de folie les jeunes kiwis se font battre pas les danoises 2-1 ce qui les elimine pour la phase suivante. Vers 16h30 je ressors et tout pres de l'hotel, dans une rue calme je tombe sur un serpent de presque un metre. ca ressemble a un python mais je ne m'y connais pas assez ( si tu lis ce message Marc c'est un travail pour toi ) en tout cas il doit etre de la meme famille et au bout de quelques photos il se cache dans un terrier. Je vais voir un temple sur une colline en esperant que la lumiere du soir eclairera la vallee de belles couleurs. Mais les nuages se sont mis au milieu et de toute facon la vue sur la vallee n'est pas si belle que ca. La fille du cyber ou je vais me renseigne un peu sur ce que je peux faire le lendemain. Une autre cascade de l'autre cote du village, accessible a pied en passant par un temple et un village chinois. Il y a beaucoup de populations qui ont migre ici et on trouve des birmans, des chinois et quelques tribus montagnardes, dont certaines vendent leurs produits le soir dans la rue. Ce soir je mange un truc achete a un gars avec qui j'avais un peu parle la veille, mais son toast frit avec boulette de porc est une veritable eponge d'huile, et dire que la portion en contient 8 morceaux! Moi je comptais juste en gouter un bout. Les doigts tout gras je prends un the pour faire descendre le tout et je rentre a ma chambre. La musique n'etait pas super ce soir. Ce dimanche je passe acheter de quoi manger et prends la route vers la cascade. En route je fais une halte au temple Wat Nooh dont un des batiments a les pieds dans l'eau. Une eau qui bien sur abrite de nombreux poissons : carpes et cyclides. Des que j'approche du bord tout de petit monde se rapproche dans l'espoir que je vais leur envoyer des graines. C'est amusant de les voir presque ranger en arc de cercle a la surface avec la bouche hors de l'eau. Apres le temple la cascade est indiquee a 2km, une demie heure de marche avec les photos. Justement je m'arrete un petit quart d'heure pour regarder un... concours de boules! Je commence a les aimer de plus en plus les thailandais, surtout qu'ils ont bien compris l'esprit en se charriant avec beaucoup d'humour. Il ne fait pas trop chaud aujourd'hui et je marche plus lentement que d'habitude pour ne pas trop transpirer. Un peu plus loin je passe pres d'un village Yunnanais ( region du sud de la Chine ) et vais voir. Eux aussi surfent sur la vague du tourisme : plusieurs boutiques de souvenirs, deux ou trois restaurants et l'attraction, une grande roue pour quatre personnes. Sur le pont des enfants essaient de faire decoller des cerfs-volants de leur fabrication. Il ne doit rester plus que un petit kilometre avant la cascade mais le relief devant moi ne se prete pas trop a ce genre de geologie. Les montagnes sont un peu plus loin. Une moto me depasse et s'arrete un peu plus loin sur le bord. Je la depasse a mon tour puis elle demarre et le jeune au guidon s'arrete et me propose de m'amener a la cascade. J'accepte, arrives au village de Mo Paeng qui donne son nom a la cascade un panneau indique encore 2km. J'ai bien fait d'accepter la moto, surtout que les 300 derniers metres semblent beaucoup plus longs. Les metres thailandais ne doivent pas etre les memes qu'en France. Win me salue et retourne chez lui. La cascade est assez jolie, sur trois niveaux, des enfants jouent au toboggan sur la roche et d'autres se baignent dans les trous d'eau. Je m'installe pour manger. Les petits pains que j'ai achete en pensant les manger avec des sardines sont en fait fourres d'une creme fluo aromatisee a je ne sais trop quoi. Donc pas de sardines a midi. Les Thailandais se baignent tout habilles, ils sont tres pudiques apparemment ce qui contraste beaucoup avec les bikinis des etrangeres qui s'affalent sur les rochers au soleil. Quand je repars je traverse le village a pied et les odeurs de tonnes d'ail ( tiens d'ailleurs doit on dire tonnes d'ail ou tonnes d'aulx ) en train de secher sous des abris viennent m'effleurer les narines et me font regretter Huahine et ses effluves de vanille. Au bout d'un moment je ne reconnais plus la route mais comme j'avais fait cette partie en moto je me dis que je n'avais pas bien repere. Finalement je dois me rendre a l'evidence j'ai pris une autre route qui m'amene sur une route principale moins agreable pour marcher mais un peu plus rapide pour rentrer. Et cette fois pas de moto pour m'amener a bon port. Mais j'arrive sans encombre. Ce soir il fait plus frais, presque froid, beaucoup de gens ont sorti les vestes et les bonnets. Pratiquement tous les thailandais venuns passer le week-end sont retournes chez eux et les rues sont beaucoup moins peuplees, d'ailleurs les etals sont plies plus tot. Pour me rechauffer je vais prendre un the et un joli bouquet de canne a sucre que je machouille.

Ce lundi je n'ai pas envie de marcher ni de louer un velo du coup je ne fais quasiment rien de la journee. Ca vous fera tout ca de moins a lire. Je n'en ai meme pas profite pour aller me faire masser. Je ne sais pas trop mais ca ne me dit pas trop de me faire tripoter par quelqu'un que je ne connais pas meme si ca me ferai le plus grand bien. Timidite, pudeur? Je ne sais pas trop. Donc journee sterile. Demain je retourne a Chiang Mai par le bus de 10h30.

J'avais effectivement oublie la photo du serpent.

Thaton

2008-11-06T12:08:00.016+01:00

Le bus arrive a Thaton environ deux heures et demie apres le depart. Le parcours a ete rude pour le moteur, dans certaines cote je crois que je serai alle plus vite en courant a cote du bus. Thaton est un village situe au bord de la riviere qui permet de rejoindre Chiang Rai ( Rai et pas Mai ) un peu plus au nord ouest en bateau. Beaucoup de gens font ca pour changer un peu du bus. Mais je crois que je n'irai pas a Chiang Rai ( alors que je pensais y aller en quittant Bangkok ), j'ai prevu de passer par Pai plus a l'est avant de retourner sur Chiang Mai. On se perd un peu dans tous ces noms qui se ressemblent et encore ils sont sympas les noms sont aussi ecrit en alphabet latin sur les panneaux. La je suis le panneau d'une pension que j'avais repere sur le guide et echoue dans une autre. En fait celle que j'avais elu est de l'autre cote de la riviere maintenant, juste en face, je m'en rends compte en faisant ma petite balade de reperage habituel a laquelle je m'astreins en arrivant quelque part. Les autres pensions ont l'air un peu plus jolies et plus ombrage que la mienne mais ca fera l'affaire. Je vais aussi me balader le long de la riviere et profiter des rayons de soleil descendant qui eclaire les berges. Ils ont des poubelles recyclees ici, faites d'un ancien pneu, je vous laisse admirer l'esthetique de la chose. Au bord de la riviere j'ai un petit coup de blues, ca faisait longtemps que ca ne m'etait pas arrive. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai un peu de mal a m'acclimater a la Thailande. Je ne vois pas trop quoi faire, j'ai l'impression qu'a part les temples et le sud et ses plages il n'y a pas grand chose a voir sans passer par un groupe en excursion. C'est vrai que ca peut etre bien mais j'ai pris l'habitude d'aller a mon ryhtme et me greffer a un groupe d'americain surexcite par la moindre chose qu'ils voient ca me gonfle un peu. Enfin, c'est peut-etre aussi de ma faute, et puis le probleme de la langue n'arrange pas les choses, de plus je me bloque un peu a vouloir rester dans ce coin en attendant la fete de Chiang Mai. Peut-etre qu'ailleurs la nature est plus accessible. Je dois me remotiver. Le matin suivant je suis reveille par un craquement dans mon cou. Aie! J'ai mal, je suis un peu bloque et j'ai du mal a tourner la tete sur la droite. J'espere que ca n'est pas trop grave et que ca va passer. Je fais quelques achats pour mon pique nique et jeme lance a l'assaut du temple dans la montagne. En fait ce temple se compose comme de nombreux autres de differents batiments mais ceux-ci sont etages dans la foret sur differentes collines. Ce qui permet de faire une petite balade dans la nature tout en s'amenageant des pauses visites. A 10h il fait deja chaud au soleil mais heureusement l'ombre des arbres permet de se reposer un peu. Du beton a ete coule pour donner l'impression de rochers qui servent de piedestal a un Bouddha joyeux et un homme pechant au bord d'une mare. Le plus beau batiment est le chedi apparemment tout neuf ou en refection autour duquel des ouvriers s'affairent. Un escalier en colimacon recouvert d'ecailles de dragon monte jusqu'au sommet et offre une vue sur les vallees environantes jusqu'en Birmanie toute proche. Meme si le parcours se fait sur la route tres peu frequentee ca me permet de voir un peu quelques bestioles dont un superbe coleoptere et de nombreux papillons. Les oiseaux sont assez timides et ne se laissent pas approcher pour la photo. L'ultime batiment se trouve au bout de la route. La je suis une passerelle qui m'amene a un bateau, une sorte de jonque dans la foret ou un chat semble en etre le gardien. Je partage mes sandwichs au thon avec lui et il me monte sur le ventre pendant que je m'allonge un peu sur le banc. Je suis apparemment tout seul a cet endroit a part le gardien du temple au dessus mais je ne l'ai pas vu. Je me repose donc un peu. Gogo et Clara posent pour la premiere fois avec leur ami Tofou qu'ils ont rencontre sur le marche a Chiang Mai. Il est un peu barjo mais ils s'entendent bien. En remontant je croise un jeune moine novice avec son portable allume pour avoir de la musique. Moi qui croyait que les moines etaient voues a mediter et se passer de choses futiles. Le Bouddha n'avait pas du prevoir les telephones portables et leur omnipotence sur les esprits. le retour se fait plus rapidement et je me mets un peu au frais dans ma chambre pour reposer mon cou. Un petit tour sur internet et je vais manger. Le lendemain matin je retourne au borsd de la riviere pour etre au frais et attendre le bus qui devrait me mener a Mae Malai ou j'essaierai d'avoir un autre bus pour Pai. Apparemment Pai est un site merveilleux au coeur des montagnes si j'en crois mon guide. Esperons qu'il ne me trompe pas trop.
Je vous mets une photo du fruit du dragon, un bon fruit a la chair de la meme texture que celle d'un kiwi ( meme les graines y sont ) qui peut se manger comme ca ou sert a faire des jus.

Coup de vent a Chiang Dao

2008-11-04T12:17:00.010+01:00

Le bus a quelques ventilateurs pendus a son plafond miroir. Les palces sont assez etroites et theoriquement il est possible de rentrer trois personnes par banquettes de 2 si l'on en croit le numero des places. Je suis assis tout au fond, un moine un peu replet viens s'asseoir sur la place du milieu. Il est rigolo, il a l'air pas tres degourdi et gaffeur. D'abord il fait tomber sa malette qu'il adu mal a recuperer du fait de l'etroitesse des places et de son embonpoint mais je ne peux aps l'aider non plus la malette est a l'oppose de moi. Ensuite il s'endort et lache son billet de bus. Du coup il le cherche un peu partout mais vu que la porte arriere est ouverte il a du s'envoler. Il est amusant. Au bout d'une heure et demie nous sommes a Chiang Dao. Le bus s'arrete et repart pour Tathon. Je charge mon sac sur mon dos et pars a la recherche du seul hotel que mon guide dit etre dans le village. Les autres sont sur la route des grottes ou a plusieurs kilometres de la.

Cette fois la barriere des langues se fait bien sentir, personne a la pension ne parle l'anglais et la vieille dame qui est chargee de me montrer ma chambre a l'air de ne meme pas parler du tout. Mais bon ils savent bien que je ne suis pas la pour acheter un bout de viande et tout est regle en rien de temps. L'apres midi je decide d'aller voir les grottes qui sont a peu pres la seule attraction du coin. Je commence a partir a pied vu que ca n'est qu'a 5km puis un moto taxi ( qui est en fait un scooter taxi ) me propose de me mener. Il fait chaud et je pourrai toujours revenir a pied a la fraiche j'accepte donc. Les grottes sont un ensemble qui parait-il fait entre 10 et 14 km de long dont quelques centaines de metres sont visitables. Les grottes contiennent bien sur quelques statues de Bouddha et celle d'un ermite qui y aurait vecu mille ans. Une jeune guide me fait visiter les lieux avec une lampe a gaz. Elle me montre aussi les formes "animales" que les stalactites et stalagmites ont pris en se formant. Les caves sont vraiment tres grandes et profondes, les plafonds sont parfois a plus de 20 metres au dessus de nous et on peut entendre les chauves souris couiner. Un des conduits fait 760m de long mais on y marche toujours debout et tout au fond se trouve un Bouddha couche birman. La jeune fille m'explique qu'a la difference du Bouddha couche thailandasi qui est couche sur le cote le birman est couche sur le dos. Et oui le bouddhisme est pratique dans de nombreux pays d'Asie et chacun a plus ou moins ses representations. D'ailleurs vous vous demandez peut-etre pourquoi je n'ai pas mis de photos du bouddha ventripotent qu'on a l'habitude de voir. Et bien c'est parce que cette represention du bouddha joyeux est celle qu'en font les Chinois. Et meme si on en voit parfois en vente, il y en a tres peu dans les temples car la representation thailandaise est celle d'un Bouddha fin. Voila pour les details esthetiques. La jeune fille m'explique qu'ils sont 30 guides par jour a faire visiter les lieux et que chacun d'eux ne rentre qu'une fois par jour. Le lendemain une autre equipe de 30 guides prend le relais. Si j'ai bien compris il y aurait 90 guides en tout et apparemment suffisament de visiteurs pour les contenter tous. Aux abords des grottes quelques temples ont bien sur ete construits. Une riviere qui sort de la montagne sert de refuge a des carpes et poissons chats sacres que les gens nourrissent de graines. Et pour completer la panoplie touristique des marchands vendent des herbes et des pilulles dont certaines ressemblent a celles pour les poissons. Avec quelques gestes je le fais comprendre a la vendeuse que ca amuse beaucoup. Apres ca je rentre a pied, accompagne un bout de chemin par les ecoliers qui rentrent chez eux. Deux personnes s'arretent pour me proposer de me descendre a moto mais j'ai envie de profiter un peu de la nature et du calme. C'est plus agreable parfois de se deplacer lentement ca permet d'entendre les oiseaux meme si on ne les vois pas ou de voir vivre les gens, tisser de grand paniers, scier des branches avec une scie a deux manches ( une loube on dirait chez moi ). Encore une fois je dois faire un peu attention aux chiens mais aucun ne me poursuit plus loin que devant chez lui. Le soir je ne trouve pas les restaurants indiques dans le guides, ils sont eux aussi un peu a l'exterieur de la ville et je m'achete donc quelques trucs a un petit boui boui et rentre manger a la pension sur la terrasse devant la tele. Bien sur je ne comprends pas ce qui se dit mais apparemment la tele Thailandaise offre aussi quelques programmes culturels interessants au milieu des habituelles series bidons, comme partout dans le monde. Pendant la nuit il y a pas mal de bruit dans la rue, certainement des gens qui viennent de loin pour le marche du lendemain. Au reveil je vais justement voir ce marche et je suis un peu surpris de n'y trouver que des habits, chaussures, ustensiles pour la maison et quelques marchands de fruits et legumes. Je me suis peut etre trompe de place mais c'est en fait un tres gros marche normal. Je fais un petit tour et m'achete un jeu electronique style Tetris. Ca occupera mes soirees de temps en temps. Vers onze heure je rentre recupere mon sac, dit au revoir a la vieille dame de l'hotel et vais manger un bout avant d'aller prendre le bus qui part a 13h. Je vais aller a Tathon pour voir si c'est encore plus pres des montagnes et si je peux y faire quelque chose. Je ne serai pas reste longtemps ici mais les activites semblent assez limitees. En attendant le bus je discute avec un couple de francais qui revient justement du nord : Tathon et Pai. Ils ont bien aime mais ne sont restes que deux jours. J'ai encore huit jours avant la fete de Chiang Mai.